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Banh Mi Boys: cibo vietnamita a Toronto

Banh Mi Boys: cibo vietnamita a Toronto



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Cucina vietnamita a Toronto

Se stai cercando fast food vietnamita ad un ottimo prezzo a Toronto, non cercare oltre Banh Mi Boys.

I frequentatori di Banh Mi Boys sono dipendenti. I loro patatine fritte kimchi, uno dei preferiti dai clienti devoti, consistono in patatine fritte condite con maiale, kimchi, cipolle verdi e maionese della casa. Banh Mi offre articoli come la pancetta di maiale alle 5 spezie banh mi, la guancia di manzo brasata banh mi, il confit d'anatra e il pollo fritto al vapore. L'insalata jicama-papaya è disponibile se stai cercando qualcosa di un po' più leggero, e i panini generosamente porzionati costano circa $ 5,99.

Il cibo, anche se piuttosto gonfio (le patatine al kimchi? entra a 1.183 calorie e 86 grammi di grasso), è veloce e sapido, che ricorda i classici vietnamiti. Banh Mi sta anche cercando di aggiungere un piatto di gamberetti alla loro formazione. Scopri cosa hanno da offrire nelle loro sedi 392 Queen St W o 399 Yonge Street.


Come New Orleans ha dato vita a un movimento Po' Boy vietnamita

"Non sono entrato nel business dei po' boy per guardare pomodori fuori stagione, lattuga iceberg e maionese di Hellmann tutto il giorno", mi dice il saggio del panino new wave Cam Boudreaux, riferendosi ai condimenti tradizionali che completano l'iconico Panino di New Orleans. "Non che ci sia qualcosa di sbagliato in questo", si affretta ad aggiungere.

Quando Boudreaux ha aperto Killer Poboys con sua moglie, April Bellows, nel retro di un bar irlandese del quartiere francese cinque anni fa, ha immaginato una paninoteca che confondesse la tradizione. Il roast beef po 'boy - il panino sciatto e ordinario di detriti e sugo di arrosto di mandrino a cottura lenta - è diventato una bestia brasata alla Guinness tamponata con una salsa di rafano. Poiché la cucina della scatola da scarpe del ristorante mancava di una friggitrice, il classico, ma ormai oscuro po' boy di patate fritte della città, si è evoluto in una variante di patata dolce arrosto condita con verdure brasate e uno schmear di piselli dagli occhi neri e noci pecan.

Ma il più grande cambiamento di Boudreaux è arrivato con la sua scelta del pane. Invece di fare affidamento sull'antico pane francese della città, una sorta di super baguette, con la sua crosta croccante di frammenti di vetro e l'interno arioso, quasi sciolto sulla lingua, si è rivolto alle simili ma distinte pagnotte vietnamite chiamate b´nh m&grave.

Nonostante tutta la sua progressività e le sue pretese metropolitane da piccola città, New Orleans e i suoi residenti resistono regolarmente al cambiamento, specialmente quando si tratta del nostro cibo. Nel 2014, non meno di quattro media in tutto lo stato hanno coperto l'indignazione online diretta a scudiero il “nuovo” po’ boy della rivista: ostriche saltate in padella con pancetta e insalata di mele su un pan brioche. (Più recentemente, gli abitanti di New Orleans hanno quasi minacciato di ribellarsi nelle strade dopo che la Disney ha osato reimmaginare il nostro amato gumbo.)

Immagine tramite First We Feast Original

L'esca e l'interruttore incentrati sul pane di Boudreaux potrebbero essere considerati uno scandalo se non fosse per la familiarità della cucina vietnamita ai New Orleans. La prima ondata di profughi vietnamiti arrivati ​​in Louisiana dopo la caduta di Saigon nell'aprile 1975 ha aperto ristoranti e alimentari, soprattutto nelle enclavi suburbane di New Orleans East e nelle città proprio di fronte al fiume Mississippi dalla città. Questi nuovi vietnamiti della Louisiana si fecero rapidamente strada nell'industria dei gamberetti e delle ostriche. Aprivano boulangeries e bodegas, che a volte vendevano pho, più spesso vassoi di involtini primavera confezionati in pellicola termoretraibile, ma sempre, cedendo alla tradizione del mercato rionale, po’ boys.

Più di recente, soprattutto nella New Orleans post Katrina, il cibo vietnamita si è spostato dalla periferia al centro. Tre ristoranti sono spuntati quasi contemporaneamente lungo l'elegante quartiere dello shopping di Magazine Street. C'è un camion di cibo vietnamita. Un pitmaster ha preparato un sambal, un hoisin e una salsa barbecue di soia. I caffè servivano cà phê sữa đá insieme a latte ghiacciato. Gli chef non vietnamiti hanno lavorato con gli agricoltori per portare nelle loro cucine menta e basilico sconosciuti. Un vecchio sostenitore suburbano di due decenni di nome Nine Roses ha aperto una posizione nel mezzo del quartiere francese.

Come nella maggior parte dell'America, pho e bun e nuoc mam si sono uniti al vernacolo culinario. E poi c'è il panino preferito del Vietnam, il bánh mì. Condividendo un nome con la baguette che funge da nave, il bánh mì di New Orleans, come bánh mìs da Hoi An a Orange County, è a strati con salumi e pâté, manzo o pollo alla griglia spalmato di maionese condito con verdure sottaceto, jalapeñ fresche , cetriolo e coriandolo e finito con qualche spruzzata di umami-bomba di salsa di condimento Maggi. Ma poiché l'attrazione gravitazionale del po' boy è più forte della maggior parte dei cibi locali, il bánh mì (letteralmente: "pane fatto di grano") è stato a lungo venduto e consumato con il soprannome di "vietnamita po' boy".

"Mentre la cucina vietnamita si unisce al pantheon che è il panorama gastronomico di New Orleans, il bánh mì può reggersi da solo nella città di po' boy?"

Che si tratti di marketing esperto o di una capitolazione alle convenzioni, il bánh mì gode di una posizione unica a New Orleans: pho, ad esempio, non è mai stato pubblicizzato come "beef noodle gumbo". Sebbene l'ascesa del bánh mì non rappresenti una minaccia per il po L'egemonia del ragazzo—quel ruolo appartiene a un franchise nocivo (Free Smells!) di proprietà locale di un certo eroe del Super Bowl trasformato in sandwich—l'ubiquità del ragazzo po' potrebbe mettere in pericolo la cultura e la storia del panino vietnamita. Mentre la cucina vietnamita si unisce al pantheon che è il panorama gastronomico di New Orleans, il b´nh mì può reggersi da solo nella città di po' boy?

È difficile individuare quando il bánh mì è atterrato per la prima volta a New Orleans, ma è stato un ristorante chiamato Pho Tau Bay che per primo ha esposto al sandwich la maggior parte dei locali non vietnamiti, tra cui Cam Boudreaux e me.

Inaugurato nel 1982 da Karl e Tuyet Takacs, Pho Tau Bay è una sorta di spin-off di un popolare franchise pho di Saigon con lo stesso nome. Da giovane GI di stanza nel Vietnam del Sud, Karl Takacs era ossessionato dal pho tai, o rara zuppa di noodle di manzo, a Pho Tau Bay, una volta mangiando sette ciotole in una sola seduta. Ben presto si innamorò della figlia del proprietario del ristorante, Tuyet. Si sposarono e trasferirono la sua famiglia in Louisiana, aprendo una bancarella di pho al mercato delle pulci, poi sostituita da un negozio di mattoni e malta, nella vicina città di Gretna.

Sebbene il pho abbia sempre centrato il menu di Pho Tau Bay, è stato il b´nh mì che ha aiutato il mini impero di Pho Tau Bay ad espandersi in sei località quando Katrina ha colpito. (L'alluvione ha chiuso tutto tranne l'ammiraglia, che è stata sradicata da un Walmart all'inizio del 2015. Nel maggio 2016, la famiglia Takacs ha riaperto una sede in tempesta nel centro di New Orleans.) Circa un decennio nell'attività, Karl, Sr. ha iniziato a fare pubblicità sul settimanale alternativo locale. Una clientela prevalentemente vietnamita è stata sostituita da una clientela non vietnamita, quindi ha modificato il menu per leggere "banh mi / po-boys in stile vietnamita", una descrizione ancora in vigore oggi.

Immagine tramite First We Feast Original

"Come riferimento, a qualcuno che non ha mai avuto un b´nh mì, è un po' boy vietnamita", spiega Takacs, Jr., prima di correggere che "non è niente come un po' boy". Sebbene entrambi i panini siano veloci, economici e sazianti discendenti della baguette francese, i pani sono abbastanza divergenti da meritare la loro categorizzazione. "Il pane è completamente diverso", dice. “Ha densità. È arioso, burroso. Ha un sapore diverso dal tipico po' boy di New Orleans.

La somiglianza fondamentale, sostiene Takacs, Jr., è il mondo contenuto fuori dal panino: le radici degli immigrati della classe operaia dei panini. Ai tempi, prima che Pho Tau Bay diventasse un tesoro del mondo del cibo di New Orleans, i pescatori vietnamiti ordinavano bánh mì a sacco. Si presentavano alle 8 del mattino, ricorda, bevevano una ciotola di pho e "ordinavano 20 o 30 b´nh mìs per la barca". Le famiglie vietnamite in viaggio si fermavano lungo il percorso verso le spiagge della Florida Panhandle o per visitare i cugini a Houston per qualche dozzina di pasti portatili avvolti in carta cerata da portare.

New Orleans, come tutte le grandi città dei sandwich, deve la sua cultura dei sandwich ai suoi immigrati operai. La tradizione locale attribuisce all'immigrato siciliano Salvatore Lupo, proprietario di Central Grocery, l'invenzione della muffuletta: la pila di salumi e formaggi stagionati a filo d'olio condita con un'insalata di cavolfiore e olive tempestata di carote e farcita in una pagnotta rotonda al sesamo. L'iconico po' boy, secondo la storia più spesso raccontata sulle nebulose origini del panino, è stato coniato durante uno sciopero dei tram durante l'estate del 1929. Gli intraprendenti fratelli Martin, Bennie e Clovis, ex conduttori divenuti proprietari di banconi del pranzo, nutrito gli affamati picchetti di transito con panini gratuiti. "Abbiamo dato da mangiare a quegli uomini gratuitamente fino alla fine dello sciopero", ha ricordato Bennie anni dopo, "Ogni volta che vedevamo arrivare uno degli uomini in sciopero, uno di noi diceva: 'Ecco un altro povero ragazzo'".

Ciò che i Martin hanno infilato in quegli ur-po' rimane perso nella storia - patate fritte ricoperte di salsa di roast beef è l'ipotesi più probabile - ma sappiamo che John Gendusa, un siciliano di prima generazione, ha fornito il pane. Mentre le drogherie d'angolo e i banchi di panini specializzati in po' boy - è il raro pignolo che insiste nel chiamarli poveri ragazzi - proliferavano in ogni quartiere della città, la maggior parte delle pagnotte di pane francesi emerse dai forni delle panetterie tedesche di proprietà di immigrati: Binder, Reising , Bacher, Klotzbach e Leidenheimer.

Originariamente trafficava nelle dense pagnotte marroni della sua nativa Deidesheim, la piccola panetteria che George Leidenheimer costruì nel 1896 da allora ha divorato la maggior parte dei suoi concorrenti per diventare sinonimo del miglior panino della città. "Affondi i denti in un pezzo di cultcha di New Orleans", incoraggiano gli onnipresenti camion delle consegne dell'azienda nel dialetto della classe operaia locale, "un po-boy di Leidenheimer!!"

L'origine del bánh mì di New Orleans non è diversa. All'estremità orientale della città, arroccato sulle rive del Bayou Sauvage, si trova il quartiere ufficialmente noto come Village de l'Est ma colloquialmente chiamato Versailles, dal nome del progetto di edilizia popolare che originariamente ospitava i primi rifugiati vietnamiti della zona. Lungo la desolata autostrada che collega Versailles con il mondo, il parcheggio del Dong Phuong Oriental Restaurant and Bakery brulica di gente del posto e turisti che si affrettano a portare in macchina sacchetti di carta stracolmi. La maggior parte, non volendo resistere alla tentazione, si siede sul marciapiede, in grembo coperto di briciole, l'asfalto sotto i loro piedi cosparso di fili di carota in salamoia e daikon, mentre contemplano in silenzio gli ultimi bocconi del loro b´nh mì avvolto nella pellicola.

All'interno, oltre le rastrelliere di pasticci di carne, crostate di uova e taro al vapore, un paio di donne - tre durante il pranzo di punta del fine settimana - lavorano al bancone dei panini con una velocità silenziosa, un'abilità automatizzata che sembra come se possano fare un panino prima un cliente ha completato il suo ordine. "Sono molto veloci", Linh Tran Garza, la proprietaria di Dong Phuong Bakery, sorride con orgoglio, "Penso che possano portare chiunque alla velocità".

Immagine tramite First We Feast Original

I genitori di Garza, De e Huong Tran, hanno aperto Dong Phuong nel 1981, il primo panificio vietnamita della regione. Huong, la figlia di un famoso fornaio di Saigon, ha costruito l'attività creando torte della luna, pasticcini ripieni di fagioli mung, fagioli rossi dolci, durian o pasta di semi di loto e tradizionalmente mangiati intorno all'equinozio d'autunno. Mentre De, un veterano dell'aeronautica sudvietnamita e aspirante ingegnere, ha trascorso quasi un decennio ad armeggiare con una ricetta b´nh mì. Ha studiato libri di cucina, ha confrontato le pagnotte po' boy e ha costretto i suoi figli a mangiare il panino dopo l'inaccettabile bánh mì bun.

"Ci ha portato a casa molte cose da provare", ricorda Garza. “Eravamo tipo, ‘No!’ – non era altrettanto buono. Siamo sempre stati i test, i porcellini d'India". Nel 1991, De aveva perfezionato il suo bánhmì. Hanno iniziato con lo special combo n. 1, chiamato đặc biệt, o pâté di fegato di maiale e salumi. Da lì, sedici panini aggiuntivi, dal n. 2 (patê chả lụa, prosciutto vietnamita) al n. 17 (lạp xưởng, salsiccia cinese), sono stati gradualmente aggiunti al menu. I non vietnamiti si sono precipitati a ordinare panini in una parte della città priva di negozi di po' boy.

"Non abbiamo più molti vietnamiti di vecchia generazione in arrivo", ammette Garza. “La generazione più giovane, cerchiamo di portare i nostri genitori a provare altri cibi e cose, quindi. molti cibi tradizionali potrebbero scivolare via", dice, notando un calo delle vendite della torta della luna di sua madre. Ma i b´nh mì, i panini e le pagnotte, sono più popolari che mai. Dopo Katrina, Dong Phuong ha scatenato una flotta di furgoni per le consegne per le strade di New Orleans, contribuendo a diffondere il culto della bánh mì, oltre alla torta del re della pasticceria durante la stagione di Carnevale. Oggi, quei furgoni consegnano a oltre 100 account di zona.

Con più che sufficienti account da servire, almeno tre panetterie di proprietà vietnamita, Chez Pierre, Golden e Hi-Do, il rivale di lunga data di Dong Phung, producono e distribuiscono i propri panini b´nh mì. E poi c'è lo chef-proprietario Mike Gulotta di MoPho, un ristorante che intreccia sapori vietnamiti e del sud della Louisiana, che ha incaricato il maestro panettiere David Weiss di Weiss Guys Bakery di inventare un ibrido b´nh mì-po' boy. "Volevo questa via di mezzo", dice Gulotta. "Non lo volevo così croccante come il Leidenheimer, e non così denso come un Dong Phuong." Insieme, hanno formulato una pistolette che si armonizza con il menu di sandwich di MoPho, molti dei quali combinano i tipici ripieni po' boy (gamberi fritti, ostriche fritte o maiale sfilacciato) con i tradizionali condimenti b´nh mì (verdure sott'aceto, erbe fresche e jalapeño ). "Probabilmente andrò all'inferno per questo", ride Gulotta. "[Quel panino] è un completo imbastardimento".

Ma la migliore speranza del b´nh mì di andare oltre il suo status di "po' boy vietnamita" è al Banh Mi Boys. Una piccola mensa collegata a una stazione di servizio Texaco in un trafficato incrocio autostradale nel sobborgo di Metairie, Banh Mi Boys livella il campo di gioco offrendo elenchi di menu separati per bánh mì, servito su pane Dong Phuong, e po'boys, consegnato tramite un pagnotta di Leidenheimer da dieci pollici.

"I miei genitori sono tradizionalisti", mi dice il capo Banh Mi Boy Peter Nguyen. “Volevano una cosa sicura” quando hanno deciso di costruire lo spazio adiacente all'azienda di famiglia. Sua madre voleva aprire un semplice negozio di po' boy, molto simile a quello che possedevano in fondo alla strada prima che Katrina lo portasse via. "Volevo fare il vietnamita, perché siamo vietnamiti", dice Nguyen. “E non volevo fare un altro posto pho. Volevo concentrarmi su b´nh mì.”

" Poco più di un anno, Banh Mi Boys rappresenta un luogo di straordinaria convergenza, un luogo in cui il po' boy e bánh mì stanno fianco a fianco."

È stata una battaglia: i ragazzi hanno combattuto per lo spazio nel menu con gli involtini primavera, la mamma ha litigato con il figlio. Nguyen con zero esperienza di cucina professionale, ha sperimentato per tutto il tempo con i panini: il piatto vietnamita di bistecca alla griglia e uova, chiamato bò né gettato su un b´nh mì un soffocamento di ostriche Rockefeller, una specialità di New Orleans dal 1899, stipato in un po' boy pagnotta. I clienti di Instagram sono arrivati, la mamma ha ceduto (servisce di nuovo i po' ragazzi in un sobborgo dall'altra parte della città).

Poco più di un anno, Banh Mi Boys rappresenta un luogo di straordinaria convergenza, un luogo in cui il po' boy e bánh mì stanno fianco a fianco. I clienti cresciuti con roast beef o diffidenti nei confronti dei panini al fegato sono "sollevati dal fatto che abbiamo entrambi", dice Nguyen, "ma ho trasformato molte persone in b´nh mì". Ora i visitatori abituali mescolano e abbinano pane e condimenti. Vuoi tagliare la tua salsiccia calda con carote raccolte e coriandolo fresco, Banh Mi Boys può farlo. Polpette vietnamite (xíu mại) ricoperte di maionese e guarnite con fette di sottaceto, perché no? Le permutazioni sono infinite.

Durante la mia più recente visita a Banh Mi Boys, Peter Nguyen mi ha preso da parte e mi ha offerto una conchiglia di plastica piena del suo ultimo esperimento, un giro su una specialità locale: budino di pane fatto con pagnotte di un giorno di Dong Phuong b´nh mì. "Non riuscivo a fare un normale budino di pane", ha alzato le spalle mentre affondavo il cucchiaio in questo nuovo boccone della cultura di New Orleans.


Il ricettario vegetariano del Vietnam va oltre il pho e il banh mi

Quando lo chef Cameron Stauch, nato a Kitchener, e la sua famiglia si sono trasferiti ad Hanoi, non sapeva molto della cucina vietnamita a parte i famosi piatti pho, banh mi e roll fresco. È stato presto sbalordito dalla varietà delle offerte culinarie ed è stato particolarmente attratto dalla cucina vegetariana che manipolava magistralmente il tofu e i prodotti freschi di stagione.

Lo chef, che ha trascorso un decennio a cucinare nella residenza del governatore generale a Ottawa per Adrienne Clarkson, Micha'lle Jean e David Johnston, si è trasferito ad Hanoi nel 2012 quando la moglie diplomatica Ayesha Rekhi ha ottenuto un lavoro presso l'ambasciata canadese in Vietnam.

“Un anno dopo il nostro arrivo, mio ​​figlio ha deciso di diventare vegetariano,” Stauch. “Nei mercati, era facile scoprire da dove provenivano i prodotti e come venivano coltivati, ma era più difficile per la carne, quindi come famiglia abbiamo deciso di mangiare meno carne e pesce.”

Allo stesso tempo, i suoi amici vegetariani in giro per il Vietnam chiedevano consigli. Non sapevano cosa ordinare o dove mangiare.

Stauch notò che c'erano pochi libri inglesi dedicati alla cucina vegetariana vietnamita e iniziò la sua ricerca.

Il risultato è VVietnam egetariano ($ 47, Norton), un tomo di 288 pagine con copertina rigida con circa 100 ricette per cuochi casalinghi che vogliono andare oltre il pho e gli involtini primavera. L'introduzione descrive in dettaglio l'evoluzione del vegetarianismo in Vietnam.

Stauch, che ora vive a Bangkok, ha fatto viaggi di ricerca in scuole di cucina, stand gastronomici, moderni ristoranti vegetariani, nonché monasteri e conventi dove i buddisti cucinano senza carne da millenni, annotando le ricette dei monaci e delle monache che hanno aperto la loro cucine per lui. Ha imparato abbastanza vietnamiti da poter spiegare il suo progetto, sperando che condividessero le loro ricette per il suo libro. Una persona che ha contattato è stata l'equivalente vietnamita di Julia Child, la personalità del cibo Nguyen Dzoan Cam Van. Ha condiviso ricette di famiglia e ha insegnato a Stauch a usare le pelli di tofu. Stauch dedica un capitolo a questo.

“È stato un giorno davvero speciale per imparare da una come lei che ha insegnato a cucinare a molte persone in quel paese. Dimostrando che prendi sul serio la loro cultura e le tradizioni familiari — e essere in grado di parlare una parte della lingua — ha abbattuto alcune di queste barriere e fammi conoscere questi cibi,” Stauch.

Stauch dice che i cuochi hanno condiviso le loro ricette perché non lo vedevano come un concorrente, poiché non aveva intenzione di allestire una bancarella accanto a loro e vendere il cibo che gli avevano insegnato a fare.

"Quando ho detto loro che stavo facendo ricerche sul cibo vegetariano, erano disposti a condividere le loro conoscenze perché volevano che il loro cibo fosse promosso al di fuori del paese", ha detto.

Le ricette del libro includono insalate, zuppe, portate principali di tofu e seitan, piatti di riso e noodle, nonché dessert e bevande, come un rinfrescante litchi e foglie di basilico dissetante.

Servire la bevanda con l'insalata di jackfruit giovane e il tofu alla curcuma e la scramble di funghi avvolti in foglie di betel. È un pasto facile da cena, ricco di sapori dolci, aspri, salati e piccanti.

Vietnam vegetariano contestualizza anche l'evoluzione culinaria del Vietnam. Spiega i movimenti politici e religiosi che hanno plasmato il modo in cui le persone in Vietnam mangiano oggi. Il movimento vegetariano del paese è stato in gran parte il risultato dei conquistatori cinesi che hanno introdotto il buddismo nel paese millenni fa.

Il paese cadde sotto il dominio coloniale francese nel 1887, lasciando un'eredità di cultura del caffè e baguette fresche ad ogni angolo di strada. Più di recente, le conseguenze della prima guerra d'Indocina negli anni 󈧬 e 󈧶 hanno portato il Vietnam a essere diviso in parti settentrionali e meridionali, ognuna delle quali ha sviluppato nel tempo le proprie tradizioni culinarie.

"È sempre importante conoscere il contesto del piatto che questa persona condivide con me", afferma Stauch, diplomato alla Stratford Chefs School. “Questo libro parla di condividere la conoscenza, non di scoprire qualcosa. Imparare a conoscere il contesto storico spiega cose come come il commercio tra il Vietnam meridionale e l'India meridionale ha portato a una crepe di riso croccante che assomiglia a una dosa.”

I cuochi casalinghi che vogliono dare un'occhiata più da vicino ai piatti del libro di cucina di Stauch possono unirsi a lui in un tour gastronomico in Vietnam organizzato attraverso la compagnia di viaggi Bestway Tours and Safaris con sede a BC. Durante il viaggio, i viaggiatori visiteranno i mercati e le bancarelle di cibo che hanno ispirato il libro e incontreranno chef locali per approfondire le scene gastronomiche del Vietnam.

“La cosa da asporto che voglio che le persone ne traggano è quanto sia vivace ed eccitante il cibo vietnamita,”, dice Stauch. “Voglio che le persone non solo guardino le ricette, ma leggano anche l'appendice e l'introduzione in modo che abbiano questa conoscenza durante i loro viaggi.

Insalata di jackfruit giovane (Goi mit Chay)

Stauch consiglia ai lettori di iniziare con questa ricetta. È un'esplosione di sapori di erbe fresche, trame croccanti e un dolce condimento al peperoncino. La maggior parte degli ingredienti può essere trovata presso i principali negozi di alimentari (il coriandolo vietnamita potrebbe richiedere un viaggio a Chinatown). Usa il jackfruit verde giovane in acqua, non in salamoia e non il jackfruit giallo maturo sciroppato che è usato nei dessert. Se non riesci a trovare il coriandolo vietnamita, sostituiscilo con basilico tailandese o raddoppia la quantità di coriandolo. Gli scalogni fritti possono essere trovati presso i droghieri asiatici, se non vuoi friggerli da soli. Se sei super pigro, non tostare i semi di sesamo e i cracker di riso.

Per la guarnizione

1 cucchiaio (15 ml) semi di sesamo bianco o nero

1 scalogno piccolo

1/2 tazza (125 ml) di olio vegetale o di colza

4-12 cracker di riso al sesamo, a seconda delle dimensioni dei cracker

In una piccola padella a fuoco medio, aggiungere i semi di sesamo. Agitare la padella di tanto in tanto finché i semi non sono fragranti e leggermente tostati, da 3 a 5 minuti circa. Togliete dal fuoco e lasciate riposare in una ciotola. Accantonare.

Sbucciare e affettare sottilmente lo scalogno trasversalmente. Rompi le fette di scalogno in anelli. Scaldare l'olio in una piccola pentola a fuoco medio-alto. Quando l'olio raggiunge 350 F (180 C), aggiungere lo scalogno e friggere fino a doratura, circa 1 o 2 minuti. Togliete gli scalogni dall'olio con una schiumarola e fateli riposare su carta assorbente. Accantonare.

Preriscaldare il forno a 400 F (200 C). Mettere i cracker su una teglia foderata e tostarli per 3 o 4 minuti, girandoli a metà o finché i bordi non saranno dorati. Togliere dal fuoco. Accantonare.

Per il condimento

3 cucchiai (45 ml) zucchero granulare

1/4 tazza (60 ml) acqua

2 cucchiai (30 ml) aceto di riso

1 cucchiaino (5 ml) salsa di soia leggera cinese o giapponese

Caricamento in corso.

1 cucchiaio più 1 cucchiaino (20 ml) succo di lime

1/2 cucchiaino (2 ml) sale kosher

1 peperoncino rosso occhio di uccello o peperoncino tailandese, affettato longitudinalmente, privato dei semi e tritato finemente (lasciare i semi per più calore)

1 spicchio d'aglio, tritato finemente

In una piccola ciotola, sbatti insieme lo zucchero, l'acqua, l'aceto di riso, la salsa di soia, il succo di lime e il sale fino a quando lo zucchero non si è completamente sciolto. Sbatti i peperoncini e l'aglio. Assaggiate e aggiustate il condimento secondo necessità. Accantonare.

per l'insalata

17 once. (482 g) può giovane jackfruit verde in acqua, sciacquato e drenato

1 cucchiaio (15 ml) olio vegetale

1/4 libbre (112 g) funghi ostrica, mondati e tagliati a bocconcini (circa 1-1/4 tazza)

1/4 cucchiaino (1 ml) sale kosher

1/4 cucchiaino (1 ml) Pepe nero

1/2 carota media, tagliata a fiammiferi (circa 1/2 tazza)

1/2 cipolla bianca piccola, affettata sottilmente

1/3 di tazza (80 ml) foglie di coriandolo vietnamita tritate grossolanamente

2 cucchiai (30 ml) foglie di coriandolo tritate grossolanamente

2 cucchiai (30 ml) foglie di menta tritate grossolanamente

Tagliare il jackfruit a bocconcini, scartando eventuali pezzi duri. Mettere in una grande ciotola di miscelazione. Accantonare.

In una piccola padella, scaldare l'olio a fuoco medio. Aggiungere i funghi, sale e pepe. Soffriggere fino a quando i funghi non sono dorati, circa 5 minuti. Aggiungi i funghi cotti su un lato del boccale, spingendo il jackfruit su un altro lato. Lascia raffreddare i funghi a temperatura ambiente. Aggiungere la carota, la cipolla, il coriandolo, il coriandolo e la menta nella ciotola. Aggiungere metà del condimento e mescolare l'insalata. Gusto. Aggiungi più condimento se necessario. Dividere l'insalata nelle ciotole da portata e guarnire con semi di sesamo tostati, scalogno fritto e cracker di riso tostati.


Il Po-Boy vietnamita

Il banh mi è un alimento base in Vietnam e in Louisiana è talvolta chiamato "po-boy vietnamita". Un tempo si trovavano solo nelle panetterie e nei negozi di noodle vietnamiti ai margini di New Orleans, ora stanno diventando sempre più comuni in tutta l'area metropolitana.

New Orleans, LA – La fusione culinaria non è certo un'idea alla moda per i cuochi vietnamiti. Dopotutto, il loro cibo tradizionale mostra a volte l'impronta che un secolo di storia coloniale francese ha lasciato sul loro paese. Per una lezione portatile sull'argomento, ordina semplicemente un banh mi, il panino vietnamita fatto con pane francese croccante e spalmato di paté.

Il banh mi è un alimento base in Vietnam e in Louisiana è talvolta chiamato "po-boy vietnamita". Un tempo si trovavano solo nelle panetterie e nei negozi di noodle vietnamiti ai margini di New Orleans, ora stanno diventando sempre più comuni in tutta l'area metropolitana.

I ristoranti più tradizionali e panasiatici hanno aggiunto il banh mi, e la gastronomia di fascia alta del Warehouse District chiamata Cochon Butcher ora ne ha uno nel suo menu. L'anno scorso, la paninoteca di New Orleans East Banh Mi Sao Mai ha persino presentato una delle sue creazioni omonime in competizione al New Orleans Po-Boy Preservation Festival. In un testa a testa con alcuni dei po-boy più famosi della città, questa voce piuttosto esotica ha portato a casa un ambito premio.

Il pane per il banh mi è essenziale, ed è molto diverso dai pani locali po-boy che contengono roast beef e ostriche fritte. La ricetta tradizionale mescola la farina di riso asiatica con la farina di frumento per una pagnotta singolare dal peso tropicale. È più morbido e umido delle pagnotte po-boy, mentre l'esterno dalla pelle sottile rimane croccante e croccante.

In questa culla, il produttore di banh mi riempie un vasto assortimento di ripieni, anche se il mix tradizionale include paté, grasso prosciutto vietnamita e maiale arrosto, oltre al dono francese di maionese e una manciata di carote e ravanelli sminuzzati, una lancia di cetriolo bagnato, rametti di coriandolo fresco e jalapeno crudo ferocemente caldo.

È croccante, strutturato, fresco, complesso ma non pesante. Sebbene non siano grandi, uno di questi panini è un pranzo sensato e leggero in una calda giornata estiva.

Prima di Katrina, il negozio di noodle Pho Tau Bay aveva quattro sedi nell'area metropolitana, il che lo rendeva il fornitore di banh mi più accessibile della città. Solo l'originale baia di Pho Tau a Gretna è sopravvissuta alla tempesta, ma porta ancora la torcia banh mi con una dozzina di varietà, inclusa una rara versione vegetariana fatta con tofu fritto.

Ci sono alcune panetterie locali in competizione che producono pani banh mi, ma il più importante è Dong Phuong, un appuntamento fisso nell'enclave vietnamita di New Orleans Est vicino all'impianto missilistico Michoud della NASA. Questi pani sono soffici e ariosi ma si comprimono fino a diventare densi e gommosi sotto la pressione del tuo morso. I clienti ordinano i panini dal menu nel ristorante di Dong Phuong o ne prendono un sacco per andare dal panificio annesso.

Dal tradizionale standard di carne di maiale affettata e verdure croccanti, i produttori di banh mi hanno trovato un universo di nuovi ripieni per sandwich, dalla quaglia arrosto ai gamberi alla griglia. Chissà, se l'evoluzione del sandwich continua abbastanza a lungo a New Orleans, un giorno potremmo persino vedere il banh mi fatto con ostriche fritte o roast beef e salsa.

Ecco alcuni fornitori della zona di New Orleans di banh mi, il po-boy vietnamita:


Banh Mi Boys: una collisione tra Viet, Coreano e Grub francese a Toronto

Durante le ultime visite a Toronto mi sono recato al Banh Mi Boys. La loro posizione in Yonge Street, a sud del College, è proprio dietro l'angolo da dove vado spesso e ho messo piede per la prima volta nell'affollato ristorante quando mi sono incontrato con un amico per pranzo. Era da un po' che sentivo parlare di questo posto ma non ci avevo pensato molto. Adoro il banh mi, il panino vietnamita su una baguette francese, e il pensiero di lasciare Chinatown e pagare più di quattro dollari per questo panino da mezzo metro mi sembrava ridicolo. Non avrei mai immaginato che i miei sogni di mangiare fast food sporchi si sarebbero in qualche modo realizzati mangiando cibo fusion asiatico non grasso in un ambiente elegante e alla moda.

La facciata del negozio di Yonge Street. Foto in alto: in senso orario da in alto a sinistra – Five Spice Pork Belly Banh Mi, Tofu Fries, Tofu Taco, Panko Tofu Steamed Bao.

Ma è così. Banh Mi Boys sa come preparare un fast food buono ed economico e lo fa bene. Iniziano con banh mi in dieci diverse varietà racchiuse in panini più corti delle solite super taglie. Il loro banh mi può essere del tipo tradizionale — come pollo alla griglia, maiale alla griglia, tofu alla citronella e manzo brasato—, ma poi si addentra nell'angolo creativo. Puoi anche avere il tuo banh mi con confit d'anatra (un altro cenno all'influenza francese), polpetta, maiale sfilacciato, “cinque pancetta di maiale alle spezie” e manzo kalbi (barbecue coreano), il tutto ricoperto di carote sottaceto, coriandolo e cetriolo. Il fattore coreano si sposta anche nel territorio delle patatine fritte. Patatine fritte con banh mi? Perchè no? E queste non sono solo patatine normali, ma patatine fritte con condimenti di kimchi o tofu, o fatte con jiacama o patatine dolci.

Possiamo solo un momento per parlare di come si mescolano bene il kimchi e il cibo da tavola calda? Ho già avuto la mia liaison con gli hamburger di kimchi e, lascia che te lo dica, kimchi e maionese sono significava essere insieme. Cavolo piccante fermentato su patatine fritte a fette spesse con una spruzzata di maionese e guarnito con cipolle verdi formano un'ottima boy band culinaria insieme, anche con l'accompagnamento del tofu. E ci sono molte offerte di tofu nel menu per coloro che cercano articoli per vegetariani e consiglio vivamente il tofu in crosta di panko e amico profondo in un panino al vapore (o bao). I bao al vapore sono pensati per essere piccoli spuntini, quindi non sono un pasto in sé, ma il tofu croccante con fette di ravanelli gialli tra i soffici panini di grano ti fa chiedere perché i panini al vapore in un fast food canadese non esistessero prima ai Banh Mi Boys.

In addition to the banh mi, steamed buns and fries you can also order their side salads of duck confit or grilled chicken, which we did not try. And of course, tacos. A trendy place like Banh Mi Boys would be foolish not to ride the wave of Asian fusion tacos. Banh Mi Boys has five offerings: Kalbi beef (Korean food again!), pulled pork, grilled chicken, squid and tofu. I tried the tofu taco and while it was good, the only critique I had was that all the sandwich-like menu items were starting to taste the same. I mean, the spicing is excellent, the produce fresh, and the execution fantastic, but all the pickled carrots and cilantro was making me taste the exploitation of economies of scale. (Got a great deal on the same ten ingredients? Let’s put them in everything!) Though I get that the usual customers were probably not ordering all the items at once to taste and share, after a meal of trying all three sandwich items — banh mi, steamed bun and tacos — my mouth could not distinguish what it was invited to with the next bite. However, for all these items plus the fries, including drinks and taxes, came to about $25 CDN. Quite a deal for a very large meal for two.

Grilled Chicken Banh Mi and Panko Tofu Steamed Bao.

Plus, you get to sit in a small, but clean and glossy interior and not pretend to act cool siting in a rundown diner for a meal of the same price. Good thing they have a second location, fittingly at Queen street west and Spadina, right below Chinatown and in the direction of Ossington hipster coolness. I would advise that visitors drop by right before the noon hour rush (both locations open at 11 am, Monday to Saturday) or drop by during the weekends when the tiny locations are clear of office-types swooping in for their takeout orders. And make sure you accompany your banh mi with the kimchi fries. As well with an order of the steamed bao. And the tacos. Heck, just order everything.

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Banh Mi Boys: Vietnamese Food in Toronto - Recipes

Banh Mi Boys is currently open but their offerings and services may be affected due to the pandemic. Please contact the business directly for more information about any changes. Is this your business? Please contact us if you would like to update this message.

Banh Mi Boys have returned from a hiatus at the corner of Queen and Spadina. It seems the Boys have retreated during their winter break for a complete reno having been closed for several months. Ditching the cheap and cheerful, they've arrived with a new sleek look and expanded menu. But for all that cackle and spackle, do the sandwiches offer more than the joints up Spadina ?

In the vein of Salad King , Banh Mi Boys have added a glossy interior that masks any trace of their former self. Ample tables and counter seating are a welcomed addition - no longer just a grab-and-go place.

The menu is extensive for Banh Mi sandwiches ranging from duck confit ($7.49) and squid (5.99) to a more apt beef cheek (5.99) and pork belly (5.99). Modern additions that elevate this type of Vietnamese street food. A little late to the party, tacos (3.99), were added by customers requests. Steamed Bao fried chicken (3.49) definitely leapt off their flat screen menu - what did not was the Kimchi Fries that looked nothing more like luke warm kimchi smothering soggy fries.

We ordered: Pork Belly and Beef Cheek Banh Mi with a side of Jicama Papaya Salad (2.99) and the Steam Bao Fried Chicken. Within minutes, the place was slammed with a line up nearing the door - even still, our order was up in under fifteen.

The Banh Mi is good, not stellar, but maybe I've been spoiled by Matty Matheson's version . Way too many carrots and not nearly enough cilantro or scallions, the sandwich became more of a slaw towards last bite. Still, the price is on point and the ingredients are top notch - especially the baguette. The five spice pork belly was the favourite of the two.

Fried Chicken Steam Bao is a concept done right! The meat, moist and tender, is covered by a spiced panko crust with a dollop of spicy mayo. Oddly, it reminded me of a country fried steak on a biscuit. The Papaya Salad brightened the rest of the meal and was a good note to end on.

Last Fall, Bahn Mi Boys were the new kids on the block but much has changed in their absence. Just a stones throw, Come And Get It has become the go-to-go sandwich place of late catering to the biz lunch rush albeit different menus but similar concepts, so let the boys duke it out and may the best sandwich win.


Banh Mi Boys: Vietnamese Food in Toronto - Recipes

I really feel sorry for a lot of the other places that compete with Banh mi Boys as it's the best place.

BBQ Chicken sandwich is incredible. Sweet fries are great as are the Kimchi fries if you are really hungry!

Great place, good value and staff always polite.

81 - 85 di 360 recensioni

This is a good place to have lunch. The kimchi fries are good as well as the grilled pork banh mi. The pork is nicely cooked and infused with lemongrass. Balanced out with the marinated carrots and daikon in the banh mi.

Fast service, delicious food.. you will enjoy your sandwich..especially if you are going to see your favorite game or to watch a movie.. and you are running out of time

Kimchi fries are to die for. Amazing takeout service with delicious food. Everything on the menu is delicious, but the pork is the best.

Tasted the grilled chicken banh mi, grilled pork banh mi and kimchi fries and they're all delicious. If you're craving banh mi, this is the place to go. And if you really want a sandwich, this is also the place to go. No point in going to other fast food joints. Also, it's fast and great value.


Recipe: Banh Mi

As with the po’ boy, the most important aspect in banh mi construction is the bread. It looks like a French baguette, but the wheat flour is cut with rice flour to create a lighter, crisper, somehow sog-proof vehicle for the porky, livery goodness within. If you’re lucky enough to live in a part of the United States with a Vietnamese bakery, like Dong Phuong in New Orleans, get your bread there. Otherwise, as for po’ boys, try the lightweight “Italian” or “French” bread that’s delivered daily to most large grocery stores. The shape isn’t exactly right, but the consistency is closer in spirit than actual French baguette.

You can, of course, buy pâté for this sandwich, but it’s easy and fast enough to cook some fresh chicken livers and make a softer-edged variation on chicken liver vinaigrette, as per below.

Ingredienti:

½ pound chicken livers, trimmed of connective tissue and fat
Salt and freshly ground black pepper to taste
5 cucchiai di burro non salato
¼ cup dry white wine
2 cucchiai di aceto di vino rosso
1 to 2 tablespoons canola oil, as needed
½ tazza di maionese
4 (7-inch) Vietnamese baguettes, sliced lengthwise
1 (7-ounce) can classic SPAM, thinly sliced
2 cups do chua (pickled daikon and carrots), drained well and patted dry
2 Thai bird chili or jalapeño peppers, very thinly sliced
8 sprigs fresh cilantro, leaves only, coarsely chopped
Soy sauce to taste

Special Equipment:

Blender or food processor

Preparazione:

Season the livers well with salt and pepper. Heat 2 tablespoons of the butter in a large, heavy-bottom sauté pan until it foams and subsides. Add the livers and cook for about 3 minutes per side, until nicely seared. Remove the livers from the pan and transfer them to the blender. Deglaze the pan with the wine and vinegar, stirring well with a wooden spoon to dislodge the browned bits. Once the sharp smell of alcohol and vinegar subsides, remove the pan from the heat and transfer its contents to the blender and puree with the livers, adding a bit of oil as needed to keep the mixture loose. Scrape out into a mixing bowl to cool. Taste and adjust seasoning if necessary. This will yield about 2 cups loose pâté.

In a clean mixing bowl, combine the remaining butter, which should be at room temperature, and the mayonnaise and mix well to incorporate. With a butter knife, spread the inside of each baguette with some of the mayonnaise mixture, and then with some of the liver mixture. Add a layer of sliced SPAM to each sandwich, then top with do chua, pepper slices, and cilantro. Season with a sprinkle of soy sauce and serve at once.

Originally published in Appetites: A Cookbook by Anthony Bourdain and Laurie Woolever.


Bánh Mì: The Rise of the Vietnamese Sandwich

Since the Vietnam War ended 40 years ago, Vietnamese have shared much of their culture with the larger world. But many of us who fled as refugees could not have imagined that the Vietnamese sandwich, bánh mì, would one day become an international sandwich sensation, a culinary wonder of our globalized age.

Today it has spread from Saigon to California and from there to the rest of the planet. Every city in North America now has its own bánh mì shop or chain: Bánh Mì Saigon in New York, Bun Mee in San Francisco, BONMi in Washington, DC, Bánh Mì Bá Get in Chicago, Bánh Mì Boys in Toronto. Bánh mì is standard food truck fare from San Diego to Boston. Yum! Brands, owner of Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, and Pizza Hut, has opened Bánh Shop fast-food outlets in Dallas.

South of the border in Mexico City is a bright red and yellow bánh mì food truck called Ñham Ñham. Shops and chains have sprung up everywhere else in London there is Kêu!, Bánhmì11, and, next to St. Paul's Cathedral, Banh Mi Bay. Among the options in Shanghai is Mr. V, whose menu includes the Obscene Double Triple--bánh mì with headcheese, Vietnamese sausage, and peppercorn terrine in Singapore, you can try Bánh Mì 888 one of the busiest in Tokyo is a place simply called Bánh Mì Sandwich.

It is an airy French baguette with a thin crunchy crust that could contain a cornucopia of roast chicken or pork, homemade pâté, cured ham, headcheese, a mélange of pickled daikon radish and carrot, slices of cucumber and chili pepper, a generous sprinkling of cilantro leaves, a few dashes of Maggi sauce, and a spread of mayonnaise. At once spicy, salty, sour, savory, sweet, and aromatic: a bite into a well stacked bánh mì is always a moment of rapture.

Bánh mì's origins, as its architectural foundation indicates, of course, are in France. The French arrived in Vietnam initially as missionaries in the seventeenth century and established colonial control of Vietnam in 1887 with the formation of La Fédération Indochinoise. The French brought their language and their food, including eventually the baguette, the long thin loaf of bread that became popular in France in the early twentieth century. Growing up in Hanoi my grandmother called it bánh tây, literally Western-style bread. By the 1950s the Vietnamese started to tinker with it and, signaling Vietnamese appropriation of the baguette, started calling it bánh mì--simply, wheat bread. Some recipes called for a mix of rice flour with the wheat flour. The aim was to make it fluffier than the French baguette, allowing it to be easily stuffed with Vietnamese delights.

Bánh mì has long been a food staple of the working poor. Bánh mì stalls and carts are everywhere in the streets of Vietnam, providing simple and delicious sustenance, typically for breakfast or the midday meal, to the masses. It was street food long before street food became an obsession with foodies--in those days, some well-to-do Vietnamese shunned street vendors out of concern about typhoid fever and other illnesses. Ingredients like the sweet, crunchy fresh vegetables and pungent herbs and spices are what make the bánh mì Vietnamese. An essential component of the Vietnamese way is Maggi sauce, a Swiss-made savory seasoning introduced by the French.

The Vietnamese sandwich could be found in the communities of Vietnamese students and émigrés in France from the 1950s onwards. The traiteur Hoa Nam in the thirteenth arrondissement of Paris has been selling bánh mì wrapped in wax paper for years, although the foodie trend in bánh mì is now evident in bobo (bourgeois and bohemian) spots on the Right Bank like Saigon Sandwich and Bulma.

But it was the mass exodus of Vietnamese with the Fall of Saigon in 1975 that propelled the Vietnamese sandwich on its way to global stardom. In no time, refugees in the United States were opening Vietnamese restaurants, bakeries, and delicatessens, offering up all the dishes from the homeland--including bánh mì--for fellow refugees and curious American diners alike.

Some trace bánh mì's cultural migration to the sandwich's burst of popularity in California's Silicon Valley.

Vietnamese refugees eager to build new lives in America had flocked to the area to work in the booming high-tech industry's assembly lines. In 1980, a man called Lê Văn Bá and his sons parked a food truck outside a computer manufacturing plant, targeting Vietnamese who couldn't go far or spend much for lunch. Lê, a wealthy sugar merchant who had lost everything in the Communist takeover of South Vietnam, sold the cheapest fare around, including Vietnamese baguette sandwiches. It didn't take long before bánh mì caught on with non-Vietnamese workers as well as local college students.

By 1983, Lê's sons, Chieu and Henry, turned the success of the sandwich into Lee Bros. Foodservices, Inc.--the family Americanized their name to Lee--which today serves more than five hundred independently owned food trucks throughout northern California. The business also evolved into Lee's Sandwiches, a fast food chain of dozens of shops selling bánh mì from San Francisco to Houston. Cathy Chaplin, author of the Food Lover's Guide to Los Angeles, once blogged, "If there was a Lee's Sandwiches for every McDonald's, the world would be a better place." Indeed, when Lê died, his obituary in the San Jose Mercury News called him the Ray Kroc of Vietnamese sandwiches.

Bánh mì's meteoric rise in the past few years is probably best explained by a convergence of pop-culture food trends in the United States--the popularity of food trucks dishing up tasty and inventive street food, the explosion in food blogging, the phenomenal success of television cooking shows, and the advent of the celebrity chef. The bánh mì craze has produced an authority on the subject, Andrea Nguyen, a northern California writer whose blog, Viet World Kitchen, explores the culinary traditions of Vietnam as well as of Asia more broadly. She published The Bánh Mì Handbook: Recipes for Crazy-Delicious Vietnamese Sandwiches, which made National Public Radio's list of best cookbooks of 2014.

"Vietnamese bánh mì offers a wealth of textures," Nguyen told me. "Crispy bread! Fatty mayo and meats! Crunchy pickles! Hot chilies! Refreshing cucumber and herbs!" Nguyen attributes bánh mì's crossover appeal to its familiarity and adaptability. "It's pretty, not overly mysterious for people interested in exploring new cuisines," she says. "It's varied in fresh vegetables, light flavors, and people can more or less identify what they're eating. Vietnamese cuisine blends East Asia with Southeast Asia, South Asia and the West. Bánh mì is the perfect hybrid." One of her recent blog posts: "Laughing Cow Cheese Omelet Bánh Mì Recipe."

Pauline Nguyen, cookbook author and owner of the Red Lantern, Sidney's top Vietnamese restaurant, sees the bánh mì's attraction in its exquisite taste. "Let's face it, the traditional French baguette with jambon, a bit of fromage, and possibly some cornichon, doesn't quite compare," she says. "You have a beautiful balance of the sweet and piquant of pickled vegetable, the heat of chilies, and richness of the pâté and mayonnaise, along with the unctuousness of the pork terrine, the aromas of the coriander and spring onion, and of course the texture of crisp baguette."

Just as the cheap price drew Vietnamese to bánh mì, says Minh Tsai, CEO of the Hodo Soy tofu business in Oakland, it is one of the reasons for its spreading interest among non-Vietnamese. He explains that bánh mì was quickly recognized as a bargain because Americans always perceived Vietnamese food as tasty yet inexpensive. For the same reason, he adds, phở, the Vietnamese noodle soup, likewise has become a ubiquitous dish across America.

"It was all about volume and cheap labor," says Steve Do, among the boat people who fled Vietnam for the United States in the 1980s, who found financial success in real estate and Internet technology stocks. "I lived with bánh mì while going to high school and college, and I knew several families who worked in the business," he told me. "Families working together making sandwiches eliminate labor cost--even underage kids make sandwiches after school to help the family out. Often the stores don't hire anyone but Vietnamese newcomers who work under the table while still on government subsidies. It's the refugee way, but it works."

If bánh mì survives as common street food in Vietnam today, I imagine that some vendors would get a kick out of knowing that the Việt Kiều--Vietnamese overseas--took the sandwich on to international fame and glory.

Andrew Lam is an editor with New America Media and author of the "Perfume Dreams: Reflections on the Vietnamese Diaspora," and "East Eats West: Writing in Two Hemispheres." His latest book is "Birds of Paradise Lost," a short story collection, was published in 2013 and won a Pen/Josephine Miles Literary Award in 2014. The above essay is an excerpt from a longer version in The Cairo Review.


Vietnam's banh mi on the rise in Bay Area, beyond

Let's face it. We're a sandwich society. From hoagies to cheesesteaks to BLTs, there's something about bread as a bookend for meat and veggies that we just can't resist.

Take the rise of banh mi in modern America. The tangy Vietnamese sandwiches are as ingrained in Orange County as they are in po' boy-rich New Orleans. Here in the Bay Area, you'll find banh mi in nearly every town, while San Jose is home to Lee's Sandwiches and also launched Chicago's popular Ba Le franchise.

Banh mi lovers can flock from sandwich shops to food trucks to full-service restaurants to get their fix. And why not? At $3 apiece, give or take a dollar, banh mi is one of the cheapest meals around.

"It's a staple," says Lele Huong, whose family opened Cam Huong in Oakland in 1986. "Everybody likes it, and you can eat it for breakfast, lunch and dinner - just like you can eat pho at 5 in the morning or late at night."

A bite of Ba Le Banh Mi's fried egg sandwich, and I'm in comfort food paradise, a trail of crumbs marking the way. What tickles me more, though, is the history of the sandwich.

Sometimes called a Vietnamese sandwich or a Saigon sub, the lineage is largely French. The French introduced the baguette and delicacies like pate and cornichons during colonial times, and, as the years went by, their sandwich was slowly hybridized by the Vietnamese.

Wheat flour, which had to be imported, was cut with rice flour, which gave rolls their signature airiness. Cornichons became pickled carrots and daikon. Pricey goose and duck livers were replaced by pork and chicken livers.

Add in staple Vietnamese herbs and spices, and the modern banh mi was born.

Making banh mi

You start with a toasted baguette, perhaps hollowed out to make room for the filling. Slather mayo on one side, pate on the other. Add some pickled daikon and carrot, cucumber, cilantro, jalapeno, and your choice of protein. Top it off with a sprinkle of Maggi seasoning or soy sauce.

It's a sandwich you can easily slap together at home (see recipes), though it's best to leave the bread to the pros. It's what most of the Bay Area's sandwich shops do, Cam Huong and Thanh Huong being among the exceptions.

Saigon Sandwiches, for example, uses bread from Bakers of Paris in Brisbane. Like the French, they use only wheat flour for their rolls. That trademark banh mi crust - one bite, and it shatters into a thousand pieces - comes from the rolls being baked in rack ovens with hot air pulsed in, creating a thin crust all-around.

'Easy to eat'

"What they want is a light crust that makes a sandwich easy to eat and doesn't compete with the inside - because the inside is so good," says Bakers of Paris owner Lionel Robbe-Jedeau.

Indeed, banh mi thit nguoi is considered the classic, a pork-heavy combination of cold cuts and pate. Saigon has an outstanding meatball sandwich Little Vietnam Cafe in San Francisco excels with its five-spice chicken and Cam Huong offers a unique savory grilled beef with onions.

Nowadays, it's not unusual to find banh mi with salmon and avocado. But traditionally, Vietnamese cold cuts are at the very heart of banh mi.

Worth a read - and a test-drive - is Andrea Nguyen's "Into the Vietnamese Kitchen," which demystifies charcuterie like head cheese and pate. Not only is her Chicken Liver Pate decadent, but it's wholly do-able.

Nguyen, who grew up in Orange County and lives in the Bay Area, remembers her parents buying banh mi by the dozen. At $1 a piece back in the day, they didn't break the bank. Nor were they meant to hold you over for very long.

"You walk away with crumbs raining down, and you're as happy as a clam," Nguyen recalls with a laugh. "And an hour and a half later, you're hungry again."

My own banh mi passage began years ago in coastal Vietnam. A friend and I were backpacking from the south to the north, and bought banh mi at every street stall we encountered.

We never knew what we'd get in our baguettes. Once, there was just a smear of pate to go with the tangy vegetables. Another time, a fried egg was added. Sometimes, we got nothing - the carts were nowhere to be found.

Those banh mi-free days always seemed a little off. Thankfully, they never lasted very long. A new town always brought a new round of beguiling baguettes.

-- See H8 for recipes and shops

Banh mi favorites

Here are some of our favorite Bay Area banh mi shops. Please add your favorites to this list on sfgate.com/food.

Ba Le Banh Mi, 1909 International Blvd. (at 15th Avenue), Oakland, (510) 261-9800.

Cam Huong, 702 International Blvd. (near Seventh Avenue), Oakland, (510) 444-2500. Also 920 Webster St. (at 11th Street), Oakland, (510) 444-8800.

Huong Lan Sandwich, 1655 Tully Road (near South King Road), San Jose, (408) 258-8868.

Little Vietnam Cafe, 309 Sixth Ave. (near Clement Street), San Francisco, (415) 876-0283.

Saigon Sandwich, 560 Larkin St. (near Eddy Street), San Francisco, (415) 474-5698.

Thanh Huong, 2050 N. Capitol Ave. (near Northwood Drive), San Jose, (408) 297-0595. Also 2593 Senter Road (near Feldspar), San Jose, (408) 297-0595.

Little Vietnam Cafe's Banh Mi Ga

Makes about 6 1-cup servings

This tiny shop in San Francisco's Richmond District serves one of the best Vietnamese chicken sandwiches in the Bay Area. Rather than shredded chicken, the cafe uses whole chicken thighs marinated in a 5-spice dressing. While great in sandwiches, the chicken can also be used in salads and stir-fries.

  • 6 boneless chicken thighs, butterflied
  • 2 cucchiai di aglio tritato
  • 2 cucchiai di zenzero fresco tritato
  • 2 cucchiai di zucchero
  • 1/4 tazza di salsa di soia
  • 1/4 cup fish sauce
  • 1/4 teaspoon 5-spice powder
  • 1 teaspoon ground tumeric

Istruzioni: Wash and dry chicken thighs set aside. Combine the garlic, ginger, sugar, soy sauce, fish sauce, 5-spice powder and turmeric in a medium-size bowl. Add the chicken thighs and coat to marinate pieces evenly. Refrigerate for up to 6 hours.

Prepare a grill. Once ready, grill chicken for about 10 to 12 minutes on each side, until done, basting chicken twice with leftover marinade. Remove from grill, transfer to a plate, and use in banh mi, salad or over rice.

The calories and other nutrients absorbed from marinades and syrups vary and are difficult to estimate. Therefore, this recipe contains no analysis.

Pickled Daikon & Carrots

Makes about 2 cups

These pickled vegetables are at the heart of every Vietnamese sandwich. Sweet, tangy and crunchy, they also make a fantastic condiment for grilled meats. It's worth the extra time to julienne the vegetables - it makes for a nice crunch. These will keep up to 1 month in the refrigerator.

  • 1/2 pound carrots, peeled and cut into matchsticks
  • 1/2 pound daikon, peeled and cut into matchsticks
  • 1 cucchiaino di sale
  • 1 teaspoon + 1/2 cup sugar
  • 1 cup distilled white vinegar
  • 1 cup hot water

Istruzioni: Place the cut carrots and daikons in a large mixing bowl sprinkle with the salt and 1 teaspoon sugar. Toss and let sit for about 5 minutes, until the vegetables begin to give. Rinse and drain the vegetables in a colander, then place them in a 1-quart jar.

Combine the 1/2 cup sugar, vinegar and water in a medium-size mixing bowl stir to dissolve. Pour the brine into over the vegetables, fully submerging the vegetables. Let stand for about an hour. After that, store in the refrigerator. The vegetables are best after several days of brining.

The calories and other nutrients absorbed from brines vary and are difficult to estimate. Therefore, this recipe contains no analysis.

Patè Di Fegato Di Pollo

Makes one 3-pound loaf

This recipe is adapted from "Into the Vietnamese Kitchen," by Bay Area cookbook author Andrea Nguyen (Ten Speed Press, 2006). Pork fatback is found at most Asian or Mexican grocery stores. The key is to use the fattiest ground meats possible - this isn't the time for lean cuts. The pate will keep in the refrigerator for 10 days, but it gets soggy if frozen.

  • 1 small yellow onion, cut into 1/2-inch pieces
  • 5 large garlic cloves, peeled and roughly chopped
  • 1/2 pound pork fatback, cut into 1/2-inch pieces
  • 1 pound chicken livers, yellowish membranes trimmed
  • 2/3 pound ground pork, coarsely chopped to loosen
  • 1/3 pound ground beef, coarsely chopped to loosen
  • 2 uova grandi
  • 3 tablespoons Cognac
  • 3/4 teaspoon ground black pepper
  • 1 cucchiaio di sale kosher
  • 3/4 teaspoon Chinese 5-spice powder
  • -- Butter for greasing the pan and parchment
  • 2 to 3 bay leaves

Istruzioni: Place the onion and garlic in a food processor, pulse to mince, then transfer to a large mixing bowl. Add the pork fatback, chicken livers, ground pork, ground beef, eggs, Cognac, pepper, salt and five-spice powder. Mix well with a rubber spatula.

Working in batches, place the mixture in a food processor and process into a smooth, light tan, loose paste, scraping down the sides of the bowl. Each batch should take about 2 minutes transfer to a large mixing bowl, and use a spatula to mix all the batches together.

Check the seasoning: Saute a spoonful in a small skillet until well done, let cool, taste and adjust if necessary.

Meanwhile, place a rack in the middle of the oven and preheat the oven to 350°. Bring a kettle of water to a boil, then lower the heat to keep it hot.

Butter a 6-cup loaf pan. Scrape in the pate mixture smooth the top with a spatula. Bang the pan on a stable countertop to remove air bubbles. Arrange the bay leaves on top.

Butter a piece of parchment paper large enough to cover the pate and place it, buttered-side down, over the pate. Cover snugly with aluminum foil, leaving about 1 inch overhang to wrap around the pan.

Place the loaf pan in a larger baking pan and pour enough boiling water into the baking pan to come about 1 inch up the sides of the loaf pan. Bake for about 1 1/2 hours, or until the internal temperature of the pate registers 160° on an instant-read thermometer.

Remove the baking pan from the oven and set the loaf pan aside to cool for about 1 hour, then place a same-size loaf pan on top of the covered pate, and weight it down with a 5-pound brick or a few cans of food to compact the pate and create a smoother texture. When the pate is completely cool, in about an hour, remove the weight and pour off excess juices that have collected in the pan. Refrigerate for 1 or 2 days to let flavors blend.

To serve, unmold the cold pate, discarding the foil and parchment paper. Cut the pate into thin slices or a 1/2-inch thick slab, and lay out on a serving plate. Let the pate come to room temperature before serving. For banh mi, spread a generous amount on a toasted baguette.

Per 1/8 -pound serving: 92 calories, 7 g protein, 1 g carbohydrate, 6 g fat (2 g saturated), 87 mg cholesterol, 293 mg sodium, 0 g fiber.

Basic Mayonnaise

Makes about 2 1/2 cups

This recipe is adapted from Gregory Dao, who runs Veck's Saigon Street Food in Orange County. Dao uses vinegar instead of the lemon juice for acidity.

  • 2 whole eggs
  • 1 tuorlo d'uovo
  • 1 tablespoon rice vinegar or distilled white vinegar (see Note)
  • 1 teaspoon salt + more to taste
  • -- Pinch of ground white pepper
  • 2 cups canola oil

Istruzioni: Place the eggs, extra yolk, vinegar, salt and pepper in a food processor and blend about 1 to 2 minutes, until slightly foamy. With the machine running, add the oil drop by drop, being careful not to break the emulsion, until the mixture begins to thicken. Continue adding the oil in a slow, steady stream until all of it is incorporated. Taste and adjust the seasoning if necessary. Refrigerate in an airtight jar - it should keep for several days.

Nota: Rice vinegar is milder than distilled, so adjust to your taste. Use distilled vinegar for a punchier mayo, or a mix of both for a milder taste.

Per tablespoon: 102 calories, 0 g protein, 0 g carbohydrate, 11 g fat (1 g saturated), 16 mg cholesterol, 57 mg sodium, 0 g fiber.


Recensioni

Wonderful. I've made this several times and everyone loves it. Double the fish and soy sauce. Also you can use a store bought rotisserie chicken and debone it. I like that much better than just chicken breasts.

A good base recipe - I ended up sauteeing the chicken and onions (and a little garlic) with the oil, and combining that with the soy & fish sauces, instead of putting them on the bread. Used Braunswieger instead of regular liverwurst, because that's what was cheap/available, but it ended up adding the perfect pork-y, organ-meat-y flavor. The pickled carrots and daikon are my absolute favorite part of Banh Mi. If you want to make the real deal, check out the Do Chua recipe on the Vietworldkitchen blog. (it's still super easy, but needs at least an hour to sit)

Questo era assolutamente delizioso. I was craving something savory and tangy with a touch of sweet and this hit all the best spots!

Delizioso! Each year I look for new recipes to use the Daikon from my CSA. This one will go into the keeper file for sure. I used ciabatta for the bread,added the veg oil, fish and soy sauces to the slaw (as suggested by other reviewers)and used the leftover pepper from my hot sauce making (master hot sauce on this site) in the place of the jalapenos. The only change I would make in the future is to add some siraycha to the mayo and maybe try some other types of pate (loved the liverwurst by always looking for a new twist).

Ho adorato questo! I've only had (many) banh mi from two different restaurants, so I don't have much to compare it to. However, this recipe completely satisfied my cravings. And, while I've generally shied away from liverwurst in my life, it was a great addition to this sandwich. So refreshing and perfect.

Fantastic Banh Mi! Wouldn't change a thing.

No no no! Why would this recipe use liverwurst when it's just as easy to get tinned pate to use (which is the authentic ingredient)? And why would one put fish sauce and soy sauce on the bread? At least the mayo and cilantro are spot-on. As someone married to a Vietnamese man, I'll just keep making them the authentic way, or I'll go get some for $2 each!

I have had the real thing, and I thought this was authentic. The person who criticizes it for having liverwurst in it is being silly. There are banh mi made with liverwurst all over SF, and they are good. In any case, I used some leftover roast duck meat rather than chicken and liverwurst, radish leaves instead of cilantro, and kewpie mayo. This all worked out great. I agree with others that the amount of fish sauce is too much. I reduced to about 1/2 T. I think the kewpie mayo makes a pretty big difference.

Excellent and easy. I would use different bread. Will make it again.

As someone who has never had a Vietnamese bahn mi and therefore was not comparing this to anything, I found it to be an amazingly delicious sandwich! I love all the flavors and the spice of the jalapenos was perfect.

This is a perfectly fine sandwich, but it's nothing whatsoever like a real banh mi. It's as close to a real Vietnamese sandwich as chop suey is to real Chinese food. Why not make the real thing? It's just as easy.

Not even close. Where's the garlic? What's with the liverwurst - so you can use chicken instead of pork? Try the recipe at recipezaar dot com #26412. Just serve sliced jalapenos on side for those who don't like heat.

This was a decent tasting sandwich, however, it did not compare remotely to any Vietnamese sandwiches I have had "out." Also, the daikon/carrot/vinegar combination had a VERY unpleasant, unappetizing odor. I couldn't put my finger on it as none of those ingredients separately smelled bad. I will not be making this again.

We had a Vietnamese sandwich at a little carry-out restaurant in Boston, which we loved and when I saw this recipe I had to make it. Non ha deluso! Yum, yum, yum. We did skip the liverwurst.

Tasty but missing something. Since the Vietnamese takeout has the same thing for less than $3. I wouldn't bother to make it again.

This isn't true recipe, living in San Francisco where there is one on every block, it doesn't taste truly the same. To fix that, make you own mayonasie, make sure all vegetables are picked, and you a sourdough roll.

We had a sandwich similar to this in Boston at a small Vietnamese storefront. We had fond memories of it so I was thrilled to find this recipe. I made it without the liverwurst and it was still excellent - definitely going in the regular rotation.

This tastes exactly like the wonderful Vietnamese sandwich shops (although the traditional Vietnamese version uses roast pork, not chicken - I think the pork tastes better, certainly more authentic). I have loved these sandwiches for years. Don't be tempted to skip or substitute ingredients, especially the cilantro - you will miss the authentic taste that comes from all these flavors blending together. Many people add Hoisin Sauce as a condiment in the restaurants, an addition I strongly recommend!

As has been said, you can leave out the liverwurst, but I always add some siraycha (red vietnamese hot sauce) it was always on these sandwiches when I lived in Hawaii.

This was a great change of pace. Asked my husband if he wanted a sandwich, didn't ask what kind, but I know he loves Braunschweiger. Kept trying to tell how great it was with his mouth full. Bad manners, that boy, but excellent taste. Asks me for it all the time now.

Don't let the liverwurst or pate turn you off from making this dish. simply leave off that ingredient and you will still have a FABULOUS sandwich. Exceptional copy of the sandwiches I get at my corner Vietnamese deli!

I followed the recipe exactly. An unusual but tasty combination! I found that the liverwurst over- powered much of the other ingrediants so next time I'll use a little less. I may also add the fish sauce & soy sauce to the slaw rather than spread it on the bread as I could not taste either. My whole family loved the combination of textures & flavors so we'll be making this one again.

I didn't think my family would like these but the combination really worked and they are delicious! We often have leftover chicken so the only thing I had to buy special was the liverwurst and daikon. We will make these again.

Tasty recipe! The only modification I made was to decrease the fish sauce to 1 1/2 teaspoons. Also drained the slaw by squeezing it thoroughly with my hands 'til almost dry. Great sandwich with and w/out mayo.

Interesting mix of ingredients. All do-able but had to leave the May(?) out, just seemed. wrong. Great slaw for the sandwich, cut the amount of vinegar, seemed to be a bit much, added cilantro to the slaw. Overall a great idea, workable/tweakable


Guarda il video: CHEAP EATS MANILA: Jam u0026 Viet Vietnamese Sandwich House Banh Mi Mascardo Street Makati (Agosto 2022).