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Lo chef Berganza di Andanada porta la Spagna a The James Beard House

Lo chef Berganza di Andanada porta la Spagna a The James Beard House


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La Fondazione James Beard ha invitato AndanadaManuel Berganza cucinerà presso la storica James Beard House nel Greenwich Village il 30 luglio, e l'executive chef ha raccolto la sfida. Per la sua "Cena degli amanti del vino spagnolo", lo chef ha ideato uno speciale menu di cinque portate, con abbinamenti di vini di Tobelos ed Enate Winery.

Chef Berganza, due stelle Michelin al Madrid Sergi Arola Gastro e messo in scena al famoso di Chicago Alinea, offre la sua interpretazione moderna della cucina spagnola all'Andanada dell'Upper West Side. “Sai, lavoro ad Arola da nove anni. Il mio stile personale viene da Arola, ma la cosa che ho imparato ad Alinea è la passione, l'organizzazione e il loro buon lavoro. È incredibile come spingono la passione che hanno", ha detto al Daily Meal. La passione di Berganza si manifesta attraverso la sua moderna interpretazione della cucina spagnola e la sua enfasi sui sapori puri e rinfrescanti.

La serata è iniziata con una passeggiata attraverso la cucina di Beard House fino al ricevimento di tartine in giardino, dove il team di Andanada ha servito gli antipasti. Il patatas con olivas y boquerones combinava una cucina raffinata con un tocco di piatti casual, con olive sferificate e acciughe marinate, condite con patatine sbriciolate. Il torchon di foie gras e la ratatouille su toast di riso avevano una consistenza cremosa con un tocco di spezie, rendendolo uno dei preferiti tra gli ospiti.

La cena è iniziata al secondo piano, e mi sono seduto a un tavolo di fronte a una parete color cremisi fiancheggiata da scaffali. Le luci soffuse e il caminetto davano alla stanza un'atmosfera accogliente, e potevo immaginare James Beard che si godeva un libro o due in quella che oggi è una sala da pranzo dove gli ospiti possono provare il cibo cucinato da chef di tutto il mondo.

Ogni piatto era leggero, ben proporzionato e cronometrato in modo che i commensali avessero l'appetito di anticipare il corso successivo. Il gazpacho Andaluz era costellato di verdure fresche e un pezzo di granchio reale di cui volevo di più. I fiori di zucca ripieni, la portata successiva, erano farciti con Ajo Blanco schiuma, e sotto c'era una tartare di foie gras marinato che catturava il delicato sapore del fegato senza essere troppo ricco. I pezzetti di mandorla aggiungevano una consistenza croccante alla tartare ed erano un cenno intelligente alla schiuma al gusto di mandorla.

San Pedro il dentice con cremoso riso iberico è stato forse il momento clou del pasto, anche se una pelle di pesce croccante avrebbe aggiunto più consistenza. Il prosciutto iberico, adagiato sopra il riso, formava a coppa una schiuma che si fondeva con il sapore del pesce. I fagioli, che erano pieni di sapore di brodo, si nascondevano sotto il dentice.

Il piatto successivo, il filetto di manzo, è stato cotto in modo uniforme come si vede dai teneri centri rossi, ma non è stato servito abbastanza caldo. Tuttavia, allo chef piace sorprendere i commensali con dettagli studiati. Una spolverata di sale marino Maldon su spinaci conditi con miele ha aggiunto uno scricchiolio inaspettato e pezzetti di pesca dolce di vigna imitavano la forma di una patata. Tobelos Tempranillo 2008, che è andato con il corso di manzo e proviene dall'azienda vinicola di famiglia del proprietario di Andanada Alvaro Reinoso a La Rioja, è stato il vino più complimentato della serata a tavola.

La mousse al cioccolato bianco e zafferano con frutti di bosco, come le altre portate, aveva un'atmosfera rinfrescante, ma il dolce non ha soddisfatto la mia golosità. Le portate precedenti erano abbastanza leggere da lasciare spazio ai commensali per godersi un dessert più pesante, e forse l'aggiunta di qualcosa di più amidaceo come le briciole di biscotti avrebbe aggiunto più consistenza e non ci ha fatto pensare: "È stato fantastico, ma dov'è il resto del dessert? " Tuttavia, questo piatto ha incorporato con successo ingredienti salati come lo zafferano e il coriandolo, e la mousse ha conquistato i fan del cioccolato non bianco come me.

Dopo la cena, abbiamo chiesto allo Chef Berganza di descrivere in sei parole il suo stile di cucina. "Divertente, giovane, sempre in miglioramento, in cambiamento e reale", ha detto. Ma non aveva davvero bisogno di spiegare: il cibo parlava da solo.


Cruise Watch: Windstar Foodie Sailings nel 2016, con la James Beard Foundation

Windstar Cruises sta collaborando con la James Beard Foundation per offrire agli ospiti tre crociere gastronomiche a tema nel 2016. Soprannominata "The James Beard Foundation Collection", questo portafoglio di crociere progettate per gli appassionati di cibo e vino avvicinerà gli ospiti Windstar alla cultura della loro destinazione permettendo loro di vivere il meglio di ogni porto con i gusti della regione. Yum.

Ogni crociera nella James Beard Foundation Collection includerà uno chef con James Beard, che fungerà da ambasciatore culinario a bordo per gli ospiti offrendo dimostrazioni di cucina, un piatto serale e ampie opportunità di interazione individuale. Una linea completa di chef ospitanti ed esperti di vino associati selezionati per ogni crociera sarà annunciata a gennaio 2016 in occasione di un evento alla James Beard House di New York City.

Gli itinerari 2016 "James Beard Foundation Collection" by Windstar includono:

  • Crociera culinaria della Fondazione James Beard nel sud della Spagna e in Marocco: 24 aprile 2016 – Questo viaggio di otto giorni a bordo della Wind Surf salpa da Lisbona a Barcellona, ​​attraccando a Tangeri, in Marocco, prima di salpare in Spagna con tappe a Málaga, Granada, Cartagena, Ibiza e Tarragona. Tapas spagnole, jamon, tagine marocchine, tempranillos e riojas sono alcuni dei punti salienti che gli ospiti possono assaggiare insieme al loro chef ospite selezionato da James Beard, che fornirà due dimostrazioni di cucina, un piatto serale e una gita a un mercato locale o gita culinaria. Gli ospiti potranno anche godere di cinque sessioni di degustazione di vini regionali gratuite a bordo di tre vini regionali con ogni cena due escursioni a terra a tema enogastronomico uno spettacolo di flamenco a bordo e l'esperienza di un sommelier a bordo, che terrà conferenze periodicamente sui viticoltori locali e sulle offerte specificamente dalla Spagna .

"Siamo lieti di collaborare con Windstar nel 2016 per riunire l'esperienza di tre chef riconosciuti da James Beard con i fantastici itinerari culinari della compagnia di crociera attraverso Spagna, Marocco e Francia", ha affermato Kris Moon, vicepresidente della James Beard Foundation. “Gli ospiti avranno l'opportunità speciale di godere delle delizie culturali di questi luoghi meravigliosi in compagnia di alcuni degli chef più affermati del nostro paese.”

Windstar sta anche donando una crociera per due come pacchetto di aste silenziose per il JBF Gala: New York City, nel novembre 2015. Oltre a coloro che parteciperanno all'evento, la crociera è disponibile per le offerte online attraverso l'evento il 13 novembre. ancora tempo!


Il jamón è andato giù in Georgia

Di Maryn McKenna , 18 aprile 2018 Fotografia di Melissa Golden e Dennis Chamberlin

Anche da lontano, i maiali sembravano strani. Era difficile vederli chiaramente all'inizio le forti piogge avevano scavato solchi nella strada sterrata che portava al pascolo, e ogni volta che la Jeep toccava il fondo, i miei occhiali mi scivolavano lungo il naso. Ma mentre balzavamo in avanti, la massa di corpi scuri che affollava la recinzione e premeva contro i fili venne messa a fuoco. Non erano come tutti i maiali che avevo visto prima - non perlacei e robusti come i prodotti Yorkshire, le cui spalle e pance forniscono la maggior parte del bacon americano, non robusti e colorati come i Tamworths e Gloucestershire Old Spots allevati dagli agricoltori incentrati sul patrimonio. Invece questi maiali erano magri e compatti, dal muso lungo e veloci. Una frangia di setole nere spuntava tra le loro orecchie flosce, formava un collare attorno alle loro spalle e scendeva lungo le loro gambe fino a zoccoli stretti e appuntiti.

"Sono maiali spagnoli", ha detto Will Harris III, il proprietario degli animali e del pascolo. Inclinò all'indietro l'orlo del suo Stetson bianco e appoggiò uno stivale su una ringhiera. Un maialino si morse dolcemente il piede. Esitò un minuto, come se non fosse sicuro se condividere un segreto, e poi annuì come se avesse preso una decisione. Mi ha detto: "Faremo il prosciutto iberico".

Altro su questa storia

Harris è un agricoltore di quarta generazione e ha un talento da agricoltore per fare previsioni oltraggiose - per prezzi alti, per buone precipitazioni, per un trattore anziano che resiste solo per un altro anno - e poi praticamente metterle in pratica. Anche così, quello che aveva appena detto nel suo accento sibilante era straordinario. Stavamo fissando il pata negra, o maiale "dai piedi neri", la materia prima per uno dei salumi più pregiati al mondo - jamón ibérico de bellota, il prosciutto spagnolo ruspante, nutrito con ghiande e stagionato a secco - ma eravamo immersi fino alle ginocchia nell'erba umida a 330 piedi sul livello del mare nella Georgia sudoccidentale, a 4.200 miglia dall'origine dei maiali nelle montagne del sud-ovest della Spagna.

Ormai è scontato che i cibi più meritevoli di essere celebrati siano quelli che raccontano una storia, e quella storia è tutta una questione di luogo: una razza legata a un luogo, un lembo di terra con un retaggio, che cucina e serve e mangia come il più vicino possibile al punto in cui inizia la narrazione. L'identità di White Oak Pastures, l'azienda agricola in cui ci trovavamo, è radicata in una storia come quella, una proprietà gestita da una famiglia per 152 anni. Ma i maiali che Harris amava con affetto stavano spiegando una storia diversa, di immigrazione e adattamento. Harris stava scommettendo centinaia di migliaia di dollari, e una buona parte della reputazione di White Oak Pastures, su una scommessa a lungo termine che i suoi maiali stranieri avrebbero potuto cavarsela in esilio almeno quanto avevano fatto a casa, e fare un prodotto a almeno altrettanto delizioso. E forse di più.

Will Harris III con i suoi maiali iberici a White Oak Pastures.

Cosa è venuto dai maiali White Oak dovrebbe essere delizioso, perché il prosciutto che si proponeva di riprodurre è trascendente. Il Jamón ibérico de bellota, il prosciutto spagnolo di qualità più elevata - proveniente da maiali che trascorrono gli ultimi mesi della loro vita mangiando ghiande o ghiande - è granato scuro e dolce, striato di grasso lucido che diventa traslucido e inizia a sciogliersi non appena entra in contatto con l'aria.

Il grasso è il segreto della qualità del prosciutto e le ghiande sono la genesi del grasso. Le noci - tecnicamente, frutti - delle specie di quercia che crescono nel sud-ovest dell'Europa sono a basso contenuto di carboidrati e ad alto contenuto di acido oleico, lo stesso grasso monoinsaturo che rende sano l'olio d'oliva. (I materiali di marketing del prosciutto iberico chiamano i maiali "olivi sulle gambe".)

Ma ci vogliono molte ghiande per ingrassare un maiale da macello, e la dehesa - la savana alberata simile a un parco dove i maiali trascorrono gli ultimi mesi della loro vita - è una risorsa limitata. Gli allevatori di bovini, ovini, caprini e maiali condividono tutti la parte riservata ai maiali che copre circa 1.700 miglia quadrate, un'area leggermente più piccola del Delaware, che inevitabilmente contrappone la fame di un'orda crescente di appassionati di prosciutto ai limiti della terra.

Quella richiesta e un prevedibile desiderio di ridurre i costi - una gamba intatta di jamón ibérico de bellota può facilmente costare fino a $ 1.000 o più - ha portato alla diluizione. I maiali dai piedi scuri a crescita lenta, che risalgono ai resoconti storici al tempo dei romani, sono stati incrociati nel XX secolo con razze industriali provenienti da altre parti d'Europa. Quindi sono stati portati in casa e nutriti con mangimi commerciali. Entro il 2014 il governo spagnolo ha ritenuto necessario imporre controlli di qualità, attraverso una serie di etichette che indicassero come venivano prodotti i suini: bianco per gli incroci di minor pregio, seguito da etichette verdi, rosse e infine nere per la più alta qualità , che denota maiali nutriti solo con erba e finiti esclusivamente con ghiande. Dei 3 milioni di maiali allevati per la specialità del prosciutto iberico in Spagna in un anno medio, solo il 12% circa ha prodotto la bellota, la qualità più pregiata.

E poi, nel 2008, il fondo dell'economia mondiale è crollato e la Spagna è stata colpita più duramente della maggior parte degli altri. L'appetito per il prosciutto di prima qualità è diminuito e, quando le vendite sono crollate, anche i prestiti bancari che hanno tenuto in vita le fattorie sono diminuiti, costringendo gli agricoltori a macellare o vendere le loro mandrie. Ma alcuni prosciuttifici, che avevano un capitale alle spalle e che volevano rimanere negli affari dei loro genitori e nonni, iniziarono ad esplorare nuovi mercati e iniziarono a fare pressioni sul governo spagnolo per ottenere il permesso di spedire i maiali iberici fuori dal paese per la prima volta.

Questo era rischioso. La Spagna non ha mai cercato il tipo di restrizione della "denominazione di origine protetta" con cui l'Unione europea salvaguarda l'identità e la qualità del prodotto. Il pollo e champagne Bresse dai piedi azzurri della Francia hanno una DOP, ad esempio, così come il Parmigiano-Reggiano italiano, ma il jamón ibérico no. Una volta che i maiali hanno lasciato il paese, il nome e la reputazione del prosciutto iberico sarebbero in gioco, protetti solo dalla qualità del paesaggio in cui i maiali sono sbarcati e dall'integrità degli agricoltori che hanno scelto di allevarli.

Nella città di Alburquerque, nel sud-ovest della Spagna, la squadra padre-figlio di Jaime e Kurt Oriol ha intuito l'opportunità davanti a loro. Sentivano che il mercato americano avrebbe risposto al prosciutto iberico, se ne avesse avuto la possibilità. (Non erano soli in quei mesi prima degli Oriols, un gruppo di investitori spagnoli ha fondato il proprio progetto di suini iberici chiamato Acornseekers in Texas.) Non c'era mai stato un grande mercato negli Stati Uniti, perché l'USDA si opponeva alla regolamentazione dei macelli spagnoli e le preoccupazioni per le malattie dei suini hanno tenuto il prosciutto iberico fuori dal paese fino al 2008. Il salume era poco conosciuto negli Stati Uniti tranne che per chef e viaggiatori, senza la base di fan che il prosciutto e il guanciale possiedono.

"Pensavamo che qui dovesse esserci un mercato più grande per il prosciutto iberico", mi ha detto Kurt, il giovane Oriol, che vive a New York City. "Così siamo venuti in tour, parlando con le persone e visitando le fattorie, per vedere se potevamo trovare qualcuno compatibile". Hanno girato il Midwest, hanno visitato la California e poi, su raccomandazione di un allevatore che allevava manzo nutrito con erba, hanno fatto una deviazione in Georgia. "Siamo venuti a White Oak", ha detto Kurt, "e poi, anche se avevamo ancora qualche posto dove andare, abbiamo cancellato il resto del tour".

"Will ha capito perfettamente, fin dall'inizio, qual era l'idea", ha detto Jaime, il patriarca esuberante dai capelli bianchi. La visione che gli Oriol hanno srotolato per Harris era semplice, se non facile: avrebbero portato puro allevamento iberico dalla Spagna e Harris li avrebbe allevati, con le due famiglie che si sarebbero divise la proprietà, le spese e i proventi. L'obiettivo sarebbe produrre jamón iberico, o almeno il più vicino possibile all'originale.

Harris accettò e il gruppo chiamò l'impresa Iberian Pastures. Nel gennaio 2015, dopo mesi di quarantena su entrambe le sponde dell'Atlantico, 24 giovani femmine non allevate e sei cinghiali dall'aspetto selvaggio e a trentadue denti sono arrivati ​​nei boschi della Georgia del sud.

White Oak Pascoli si trova appena a sud di Bluffton, Georgia, un punto di cento persone che un tempo era una fiorente città di mercato, ora popolata principalmente da dipendenti agricoli. La fattoria è stata fondata nel 1866 da James Edward Harris, un ex ufficiale di cavalleria confederato. Suo figlio, Will Carter Harris, espanse la proprietà di sussistenza in una piccola ma redditizia attività, allevando bovini, maiali e polli che macellava a mano e trasportava ai magazzini generali su un carro trainato da muli. La generazione successiva, Will Bell Harris, trasformò la proprietà a uso misto in una moderna operazione di vitelli e vacche, sfruttando i risultati del secondo dopoguerra degli antibiotici agricoli e degli ormoni sintetici e confidando nella tecnologia agricola come strada per il successo.

I giovani maiali iberici mangiano un integratore alimentare oltre al pascolo nei pascoli della quercia bianca.

Will Harris III si aspettava di continuare quell'eredità. Ha conseguito una laurea in agraria presso l'Università della Georgia ed è tornato a casa pianificando di espandere la monocoltura di mucche della sua famiglia e la monocoltura di erba coltivata con erbicidi che faceva crescere le mucche. E poi, a 40 anni, ha cambiato idea. Ha smesso di usare antibiotici e ormoni, ha smesso di spruzzare i suoi campi con diserbanti e ha lasciato libere le sue mucche per pascolare le erbe autoctone. Aggiunse pecore per mangiare le piante che il bestiame disprezzava, e polli per razzolare lo sterco lasciato dai ruminanti, e capre e maiali per pulire il sottobosco in modo che le mucche potessero trasferirsi in nuovi campi.

Circa 25 anni dopo la sua riforma - durante i quali Harris e i suoi dipendenti impararono a macinare le ossa del bestiame per il fertilizzante, riutilizzare l'acqua per sciacquare il macello per l'irrigazione, fare masticare animali domestici dalle pelli e coltivare larve di insetti per l'alimentazione dei polli in vasche di visceri scartati - White Oak Pascoli è ora la più grande proprietà biologica certificata nel sud-est, con una superficie di circa 3.000 acri. L'azienda alleva 10 tipi di animali - mucche, maiali, pecore, capre, conigli, polli, tacchini, oche, anatre e faraone - li macella in macelli approvati dall'USDA, quindi vende le carni online e tramite Whole Foods e altri supermercati Catene.

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Harris stava allevando maiali di razza americana e vendendo la carne da pochi anni quando gli Oriols hanno inviato un'e-mail, chiedendo di visitare. "Abbiamo portato maiali, polli e tutte queste altre specie per due motivi", ha detto Harris. “Migliorano il pascolo e ci danno un altro prodotto da vendere. Vendiamo più manzo se offriamo manzo, agnello e pollo, e quando abbiamo finito qualcosa, vendiamo meno di tutto". Stavamo sbattendo su un campo con la sua Wrangler era dicembre, ma le piume perenni che si piegavano sotto le gomme emanavano un fresco odore verde.

"Quindi questi maiali erano una proposta interessante", ha continuato. “Non avevo tutti i maiali di cui avevo bisogno. E allevarli è una specie di cosa sexy e stimolante da fare".

Sarebbe stato impegnativo, di sicuro. La Georgia non è come la casa ancestrale dei maiali. La dehesa ha un terreno poco profondo e soffre di forti siccità. La quercia bianca è quasi sempre umida e si trova su una pianura costiera così ricca che, 1.000 anni prima dell'arrivo degli europei, gli indigeni americani vi costruirono uno dei più antichi e più grandi insediamenti di tumuli nel sud-est degli Stati Uniti. Anche le querce sono diverse, querce d'acqua e lecci invece dei lecci e delle querce da sughero in Spagna.

I maiali iberici aspettano di essere spostati sull'erba fresca. Vengono ruotati frequentemente mentre le aree di pascolo vengono riseminate.

Questo poneva un problema. I grassi e il sapore di ghianda sono essenziali per il carattere del prosciutto iberico. Se le noci che i maiali mangiavano in Georgia fossero in qualche modo distinte - meno abbondanti, meno dolci, variando negli acidi grassi e nelle tossine amare che contenevano - le differenze si rifletterebbero nella carne.Sarebbe rischioso e dispendioso nutrire i maiali con le ghiande di White Oak e sperare che risultassero perfetti, quindi i partner avevano bisogno di trovare qualcosa di simile a una ghianda - qualcosa di locale, abbondante, equivalentemente nutriente e gustoso per i maiali.

Hanno trovato la soluzione a 12 miglia lungo la strada a Blakely, in Georgia, una vecchia città di mercato la cui piazza del tribunale ospita un monumento in granito alla nocciolina. ("Così in gran parte responsabile della nostra crescita e prosperità", dice l'iscrizione, "importante per la migliore salute delle persone del mondo.") Blakely lavora più noccioline che in qualsiasi altra parte degli Stati Uniti. Harris e gli Oriols avevano noccioline di Blakeley e noci pecan degli alberi di White Oak testati da nutrizionisti spagnoli. L'equilibrio di grassi e carboidrati era perfetto per le ghiande spagnole.

Ma ci vuole più dei nutrienti per trasformare un animale nella migliore versione di se stesso. Se fosse vero, un salmone d'allevamento o un pollo in batteria sarebbero gustosi come un pesce selvatico o un uccello da cortile. I maiali della Georgia stavano crescendo in un ambiente più ricco, più umido e più selvaggio di quello che i loro antenati avevano sperimentato in Spagna, bevendo da nuovi ruscelli, radicando larve da diversi alberi. Era impossibile indovinare cosa stesse accadendo all'interno di quelle pelli dure e scure, o che sapore avrebbero alla fine.

Il prodotto americano più vicino al jamón iberico è prosciutto di campagna. I processi sono simili all'inizio: le zampe posteriori dei maiali vengono tagliate in un unico pezzo dalla carcassa, salate per far fuoriuscire l'umidità e quindi appese in un luogo fresco in modo che le correnti d'aria e gli enzimi possano trasformare i muscoli morbidi e crudi in dolce rubino solidità. Ma tra la stagionatura e la stagionatura, il prosciutto di campagna viene spesso affumicato su legna ardente. Gli edifici che producono i prosciutti americani più preziosi - quello di Allan Benton nel Tennessee, quello del colonnello Bill Newsom nel Kentucky - sono intrisi dei fantasmi di generazioni di fuochi, una debole nebbia di cenere e muschio che persiste anche quando nulla sta bruciando, e si aggrappa a tutto ciò che passa.

I prosciutti spagnoli non vengono mai fumati, il che significava che le grandi case di cura americane e i mastri prosciuttifici che li gestiscono non sarebbero stati in grado di produrre il jamón di White Oak. Né White Oak sarebbe in grado di costruire una propria casa di stagionatura: i prosciutti iberici invecchiano, invece di marcire, nel clima fresco e secco della Spagna sudoccidentale, e la Georgia meridionale è raramente secca o fresca.

I soci avevano bisogno di trovare un collaboratore in più, qualcuno che avesse una casa di stagionatura nel clima giusto e che sapesse fare il prosciutto senza fumo. Speravano anche di trovare qualcuno come loro: intraprendente, curioso e disposto a testare le pratiche tradizionali per vedere se potevano essere piegate in modi nuovi. Tra tutti i posti possibili, hanno trovato l'ultimo partner in Iowa, il cuore della carne di maiale industriale.

Herb Eckhouse, proprietario di La Quercia a Norwalk, Iowa, sposta una griglia di cosce di maiale iberico che sta stagionando per White Oak Pastures.

Herb Eckhouse e sua moglie Kathy gestiscono La Quercia, appena fuori Des Moines, una delle poche case di cura negli Stati Uniti a produrre prosciutto secondo gli standard italiani utilizzando carne di maiali americani. A partire dal 2001, hanno iniziato ad acquistare maiali al pascolo da piccoli allevatori (ora li allevano anche in proprio), macellandoli a mano e stagionandoli con sale e aria fredda, prima facendo prosciutto e poi espandendosi in pancetta, guanciale e spallacia. Gli Eckhouse avevano escogitato come far sentire locale, legittimo e fresco un prodotto derivato da tradizioni straniere, e percepirono che Harris e gli Oriol stavano raggiungendo lo stesso obiettivo. Eckhouse accettò di prendere le cosce e le spalle dei maiali iberici da pascolo, sottoporli al classico processo di salatura e impiccagione e farli stagionare per il periodo tradizionale di due anni o più. Li avrebbe trasformati nella versione migliore di qualunque cosa consentisse la loro educazione.

"Negli Stati Uniti si coltiva uva da tutto il mondo", mi ha detto. “Sono gli stessi dei vini che si fanno a Bordeaux o in Toscana? No, non lo sono. Sono deliziosi? Sì."

I prosciutti georgiano-iberici, pensava, avevano del potenziale, come un antico raccolto coltivato in un luogo nuovo. "Non ci aspettiamo che sia lo stesso, né vogliamo che sia lo stesso, ma ci aspettiamo che sia delizioso", ha detto. “Vogliamo sviluppare una tradizione americana”.

A fine gennaio 2017, Iberian Pastures ha macellato il primo lotto di maiali. I genitori erano arrivati ​​quasi esattamente due anni prima, si erano riposati alcuni mesi e poi erano stati accoppiati. Pochi giorni prima del massacro, Aaron Lorenz, il manager di tutti i maiali di White Oak, mi ha portato a vedere la mandria, che era cresciuta fino a 150 animali. (Ce ne sono circa 400 ora.)

Un gruppo di scrofe e i loro nuovi maialini erano stati nascosti in un boschetto di alberi di noci pecan secolari che la fattoria aveva acquistato e voleva recuperare il frutteto era stato trascurato per decenni e il terreno tra gli alberi era oscurato da ligustri, arbusti alti e ramificati che diventano troppo spesse per essere attraversate. I maiali avevano strappato il ligustro, l'avevano masticato e calpestato. Ovunque avessero messo radici, l'erba verde brillante stava ricrescendo.

I maialini strillavano quando ci vedevano e le madri si alzavano pesantemente sui loro piedini dalle unghie nere. Si accalcarono intorno, sbuffando e strofinando le loro lunghe teste contro i miei jeans. Ho sentito un morso, e si è allungato dietro di me un maialino che aveva piantato i denti nella linguetta della caviglia del mio stivale e lo stava tirando come un giocattolo. "Sono per lo più animali felici", ha detto Lorenz. “Hanno una personalità e sono intelligenti. Ogni volta che vedono un umano, è perché gli stiamo portando qualcosa. Quindi non hanno alcun motivo per non piacerci".

Pochi giorni dopo, 26 maschi sono stati radunati fuori dal loro pascolo al tramonto e guidati in un recinto. La mattina dopo, l'equipaggio li ha caricati su un piccolo camion e li ha portati a poche centinaia di metri al macello, dove sono stati colpiti alla testa con una pistola requiem, appesi a testa in giù e sanguinati, e ustionati e raschiati dalle setole fino alla pelle sembrava bianco. È stato un processo calmo e veloce. Entro 9 ore, tutti i 26 maiali erano stati uccisi.

I maiali iberici aspettano in piccoli gruppi presso l'impianto di lavorazione la sera prima della macellazione.

White Oak aveva mandato due dei suoi dipendenti come apprendisti presso gli Oriol in Spagna: John Benoit, che gestisce tutto il bestiame della fattoria, per imparare come allevare i maiali e Brian Sapp, il suo direttore delle operazioni, per imparare i metodi di taglio della carne iberica . Sapp è un uomo alto e taciturno con una laurea in scienze della carne incongruamente per qualcuno che si occupa di morte ogni giorno, è cresciuto in una fattoria di bulbi da fiore. Una volta che i maiali furono morti e puliti, prese il suo posto, scomponendoli secondo gli standard spagnoli - affettando lungo entrambi i lati della spina dorsale invece di segare la spina dorsale nel mezzo come farebbe un macellaio americano, e lasciando un pezzo di osso dell'anca nel giunto alla sommità del prosciutto, come un manico.

A metà mattina, Will Harris mi ha inviato un messaggio con un'immagine, un lungo tavolo d'acciaio impilato con più di 100 cosce e spalle rosso scuro, che termina con piedi chiodati di nero. "Più di due anni di flusso di cassa negativo alle nostre spalle", ha scritto. "Più di due anni di flusso di cassa negativo ancora da sopportare".

In una mite sera di febbraio dell'anno scorso, Harris stava facendo il suo giro di routine per sistemare la fattoria prima che scendesse la notte, visitando a turno ogni pascolo con una tazza di merlot di Solo infilata vicino al freno di stazionamento e un fucile appoggiato sul cruscotto. Siamo andati al bestiame, alle capre, alle pecore e alle galline ovaiole, aggirando i massicci cani da guardia dei Grandi Pirenei che vivono e dormono nei campi. Si sentiva positivo riguardo ai maiali, disse, ma gli Oriol sarebbero dovuti arrivare il giorno dopo. Erano pochi mesi che non venivano alla fattoria, non da prima che i maiali venissero macellati, ed era ansioso che gli animali fossero usciti come tutti avevano previsto.

Tutti i maiali iberici che avevo visto a White Oak mi erano sembrati sani e contenti: le scrofe appena arrivate dalla Spagna, i lotti di maialini che avevano partorito, persino i cinghiali giganti dall'aspetto pericoloso che erano confinati dall'altra parte del l'autostrada in robusti recinti di legno. Harris voleva farmi capire che la loro capacità di prosperare in Georgia non era stata garantita. Si era chiesto se sarebbero potuti prosperare, vivendo in un ecosistema in cui non si erano evoluti, esposti a insetti e infezioni che la loro razza non aveva mai sperimentato.

"Abbiamo sostituito le ghiande che sono abituati a mangiare, ma non era radicalmente diverso", ha detto Harris. “Ciò che era radicalmente diverso, un grande rischio, era portare questi animali da un'altitudine elevata a una bassa e da un'umidità bassa a un'umidità elevata. Temperature completamente diverse e agenti patogeni completamente diversi a cui non hanno resistenza”.

Girò intorno al bordo di un pascolo color smeraldo e oltrepassò un ampio stagno immobile. "Non abbiamo avuto un maiale malato", ha detto. "Non ne abbiamo perso nemmeno uno".

Il pomeriggio successivo, Harris ripercorse il percorso, guidando una carovana di auto e camion. I veicoli si snodano tra i polli da carne rosso ruggine, ibridati da varietà storiche abbastanza robuste da vivere all'aperto, e le pecore Katahdin, scelte perché perdono il pelo senza tosare, e quindi possono sopportare l'estate meridionale. Hanno aggirato la mandria di bestiame, allevata da una linea ininterrotta di giovenche nate nella proprietà da quando il primo Harris è arrivato 152 anni fa, e i maiali del patrimonio americano, Tamworths e Berkshires e Gloucestershire Old Spots, che erano stati recintati in un boschetto di pini e lasciati mescolarsi in una miscela unica di quercia bianca.

E poi siamo arrivati ​​agli iberici. I camion si fermarono al boschetto di noci pecan. Harris è rimasto un po' indietro. Kurt Oriol sciolse il grande cancello e suo padre si lanciò in avanti, i riccioli d'argento che si muovevano a spirale per l'umidità proveniente da sotto un berretto di quercia bianca. Jaime non vedeva i maiali da un anno ed era ansioso come un parente che corre verso una riunione a lungo negata. Le scrofe e i maialini lo sciamavano, tirandogli i lacci delle scarpe e premendogli contro le ginocchia.

"Volere!" gridò Jaime. “Sono bellissime, sono perfette! Sono armonizada...» Si voltò verso Kurt. "Omogeneizzato? Armonizzato?"

"Coerente?" si offrì Kurt. "Con il modo in cui dovrebbero essere."

"Coerente", concordò Jaime. Sorrise. "Hanno esattamente ragione."

Quando il primo carico di parti di maiale è stato trasportato in Iowa, e poi un secondo e un terzo, pettegolezzi sul progetto Iberian Pastures hanno iniziato a filtrare attraverso l'industria alimentare. Ogni ciclo di macellazione lasciava una piccola quantità di carne tipicamente consumata non stagionata: lombi, fianchi e muscoli delle spalle, solo 10 libbre per maiale. I partner hanno messo in vendita la carne sul sito web di White Oak, dove i clienti abituali della fattoria l'hanno acquistata. Quindi la figlia di Harris, Jenni, iniziò a guidare in giro per il sud per convincere gli chef ad assaggiarlo. Speravano di creare un'ondata di interesse, nella carne fresca e nel prodotto finale, i prosciutti Iberian Pastures - al prezzo, potenzialmente, di $ 1.500 ciascuno - che inizieranno a emergere da La Quercia nell'estate 2019.

Dopo la macellazione, i maiali iberici vengono lavorati in un macello vicino a White Oak Pastures.

Uno degli chef era Katie Button, executive chef nominata da James Beard e proprietaria di Cúrate, un ristorante di tapas ad Asheville, nella Carolina del Nord, che serve prosciutti iberici e altri tagli di salumi spagnoli. Button ha lavorato per Ferran Adrià e José Andrés e ha sposato uno spagnolo. La loro azienda, Heirloom Hospitality Group, organizza viaggi gastronomici in Spagna. Era entusiasta del progetto: negli Stati Uniti si vende molto poco maiale iberico fresco e gran parte arriva congelato dalla Spagna. E le piaceva l'idea di un'iterazione americana dell'iberico. Arricchirebbe un agricoltore americano, se le cose andassero bene, ma dovrebbe anche far conoscere le tradizioni spagnole su cui è stato modellato. "Sarei davvero entusiasta se qualcuno qui negli Stati Uniti iniziasse a stagionare i prosciutti in quell'intervallo di due o tre anni", mi ha detto. "Speriamo che il prodotto renda il prodotto più accessibile agli americani e più disponibile nei ristoranti degli Stati Uniti, perché non sarà più una specialità spagnola. Sarà un articolo americano. Mi piacerebbe che più americani assaggino la qualità di un ottimo prosciutto crudo e capiscano di cosa si tratta".

Poche settimane dopo che i primi maiali furono macellati, gli Harris organizzarono una piccola cena a White Oak per i loro lavoratori e soci, tutti coloro che avevano riposto due anni di fiducia e speranza nel traghettare i maiali e nell'allevarli. Hanno decorato il padiglione del portico schermato con fiori, candele e fili di luci natalizie. Gli Oriol hanno portato caso dopo caso di vino, e due chef spagnoli: Alejandro “Sacha” Hormaechea, personaggio mediatico di Madrid, e Manuel Berganza, chef di apertura di Andanada, ristorante spagnolo a New York con una stella Michelin. (Andanada ha chiuso nel 2017.)

I due chef si sono messi uno accanto all'altro nella piccola cucina del padiglione, scambiandosi i posti mentre mettevano in salamoia, sminuzzavano e sollevavano pezzi di carne su una rombante griglia a legna. Quando Berganza è passato di fianco, gli ho chiesto se i maiali allevati in Georgia non gli avrebbero fatto venire voglia di portarlo ai suoi clienti. Roteò gli occhi. "Se volessi servire l'iberico nel mio ristorante", ha detto, "perché dovrei comprare qualcosa che è rimasto congelato su una barca per tre mesi, per averlo spagnolo? Quando potrei avere questo, che è la stessa linea di sangue, che è fresca?"

La carne iberica era deliziosa. Era carbonizzato fuori, rosso scuro e succoso dentro, e marmorizzato così finemente che quasi nessun grasso era visibile. Aveva un sapore più simile a una bistecca nutrita con erba che alla carne bianca magra del maiale di consumo - come un animale che si era goduto la vita all'aperto, gommoso e tenero e dal sapore di erbe fresche e sangue. Offriva una gradevole conferma di quanto bene si fossero comportati questi maiali stranieri nella loro nuova casa e una promessa di ciò che sarebbero potuti diventare.

Di tanto in tanto, mentre i maiali crescevano, avevo chiesto a Harris come li interpretava. Erano un alimento straniero semplicemente allevato in America? Un animale americano costretto in una cornice straniera? L'autenticità è un concetto irto nel cibo ora, così come l'appropriazione. Ma Harris non si era appropriato dei maiali. Gli erano stati portati da persone che avevano un diritto sul loro patrimonio, aveva dato ai maiali nuovi pascoli quando la loro dimora storica era stata minacciata, con condizioni che corrispondevano ai più alti standard in Spagna. I suoi maiali, mi resi conto, erano come la fattoria in cui li stava allevando. Aveva ereditato qualcosa di tradizionale, l'aveva guardato da vicino, migliorato d'istinto e trasformato nella migliore versione possibile.

Ne avevamo parlato, in una delle mie visite ai maiali, percorrendo una delle strade secondarie della fattoria. Harris stava pensando ad alta voce al prodotto che sarebbe stato. "Sarebbe falso dire: 'Questo è prosciutto iberico' e indurre le persone a credere che l'ho importato dalla Spagna", ha detto. “Ma penso che sia abbastanza accettabile dire: ‘Questo è cresciuto in Georgia, e abbiamo sostituito arachidi e noci pecan con ghiande, e pensiamo che sia altrettanto buono. O meglio.'"

Immagine principale: in Spagna, i maiali iberici vagano e mangiano ghiande, ma questi maiali iberici esplorano e si nutrono dei frutteti di noci pecan a White Oak Pastures. Fotografia di Melissa Golden.


L'introduzione di un Ace Hotel ha attirato l'attenzione di molti yinzer e il Whitfield è la star dello spettacolo. Aspettati cocktail artigianali, musica synth, spessi cerchi in corno e bretelle. Se questo non fa per te, puoi facilmente perderti nel cibo con un menu dalla fattoria alla tavola curato da Brent Young ed eseguito dallo chef Bethany Zozula. La cheesecake al burro montata ti farà impastare i pantaloni, senza dubbio.

In generale uno dei ristoranti di Pittsburgh in cui torno di più. È meglio nei periodi più caldi quando puoi goderti i posti a sedere all'aperto in giardino: un disordinato patio in mattoni con traliccio, edera rampicante e luci scintillanti al tramonto. Qualsiasi curry è un vincitore e sarai fortunato se riuscirai a prendere un ordine del riso appiccicoso al mango poiché è perennemente 86'ed dai commensali che sanno.


10/04/2014

Un decennio di delizie: la guida Michelin 2015 ai ristoranti di New York City


Le stelle culinarie brillavano sul palco della celebrazione di gala per la decima edizione della Guida Michelin ai ristoranti di New York City. Ovviamente c'era anche l'omino Michelin!


Di certo non mancano i posti dove cenare a New York City, ma solo 73 ristoranti possono attualmente vantarsi di avere una stella Michelin! Pubblicato per la prima volta in Francia nel 1900 per aiutare gli automobilisti affamati a trovare i pasti migliori sulla strada, Michelin ha introdotto la guida di New York 10 anni fa e il suo team di ispettori anonimi ogni anno mette sotto i riflettori le specialità culinarie della Grande Mela. Che tu sia un locale o un visitatore, la Guida Michelin è una grande risorsa per navigare nel panorama culinario di New York.

Non solo una vetrina per ristoranti a tre stelle famosi in tutto il mondo come Jean-Georges, Le Bernardin, e Masa il Guida Michelin New York 2015 ($18.99) elenca 874 ristoranti e più di 60 tipi di cucina dall'argentino al vietnamita. Ogni newyorkese sa che un ottimo pasto non deve costare una fortuna e la guida 2015 include Selezioni Bavaglino Gourmand nei cinque distretti che rappresentano i preferiti dagli ispettori Michelin per un buon rapporto qualità-prezzo. 

Ho partecipato alla celebrazione di gala per la Guida Michelin 2015 di New York e la stravaganza includeva stazioni di degustazione con bei morsi da ristoranti come Lincoln Ristorante, Telepan, Nomade, Jean-Georges, e il Maiale Maculato.

È stato un vero piacere incontrare lo chef Jonathan Benno dell'elegante Lincoln Ristorante (1 stella Michelin) al Lincoln Center - ho cenato lì e il cibo e il servizio sono impeccabili. Al gala lo chef Benno ha servito una creazione sostanzioso chic: anguilla affumicata e terrina di foie gras con mostarda di albicocche e pane integrale.

Sono passati anni da quando ho cenato al Telepan (1 stella Michelin), ma il piatto dello chef Bill Telepan di maiale Heritage "BBQ-Style" con pancetta di maiale, spalla affumicata e mais mantecato mi ha sicuramente ispirato a visitare presto!


Al gala, mi sono imbattuto nell'incredibile chef Manuel Berganza del moderno ristorante spagnolo Andanada (1 stella Michelin).  (Questo potrebbe essere il mio primo "selfie" con uno chef stellato Michelin!) Ho promesso allo chef Berganza che avrei visitato Andanada di nuovo presto per la sua interpretazione innovativa della cucina spagnola. (Clicca qui per leggere la mia intervista del 2012 allo Chef Berganza).

Riuscirà uno (o più) di questo favoloso quartetto di giovani chef di Jean-Georges a guadagnarsi un giorno la propria stella Michelin?


07/25/2018

L'autentico fascino dell'Alentejo: vini portoghesi con cuore e storia

Dare la colpa a Alentejo. Non sono un temerario, ma in qualche modo mi sono ritrovato a volare in mongolfiera, a sorvolare la campagna portoghese e a librarmi un po' troppo a lungo su uno dei laghi artificiali più grandi d'Europa. Rinvigorente ma serena, retrò ma innovativa, quell'avventura alle stelle racchiude la sensazione di tutta la mia esperienza in Alentejo.

Hugo Domingos, pilota di mongolfiera e proprietario di Emotion Portugal, ha reso il mio primo giro in mongolfiera indimenticabile. 

Una volta al sicuro a terra, il nostro abile e affascinante pilota ha celebrato il momento stappando una bottiglia di vino locale. (A proposito di sughero, l'Alentejo ospita circa un terzo delle foreste di alberi da sughero del mondo.) Che si tratti di brindare a un'avventura o semplicemente di godersi un pasto con la famiglia e gli amici, il vino è parte integrante della vita in Alentejo. 
 

Un tesoro per gli amanti del vino e per coloro che cercano la bellezza bucolica di ampi spazi di campagna dove le persone sono in inferiorità numerica da alberi da sughero, pecore e forse maiali, la regione dell'Alentejo è a soli 90 minuti di auto nell'entroterra dalla capitale di Lisbona. Alentejo significa Oltre il Tejo perché si trova a sud del fiume Tejo che attraversa il Portogallo.

António Rocha sta preservando l'antica arte della lavorazione manuale dei grandi vasi di argilla che sono parte integrante del patrimonio vinicolo dell'Alentejo. Un singolo Talha de Barro (anfora) può essere alto fino a sette piedi, contenere fino a 520 galloni di vino e pesare 2.000 libbre! Al di fuori della nazione della Georgia, l'Alentejo è l'unico posto al mondo in cui questo antico metodo di vinificazione non è mai cessato. Coesiste in Alentejo insieme a tecniche di vinificazione più moderne.  

Precedentemente parte di una provincia romana chiamata Lusitania, l'Alentejo è l'unica regione del Portogallo che pratica ancora la tecnica romana di produrre e conservare i vini in grandi vasi di argilla noti come anfore (Talhas de Barro in portoghese). Appassionati della tradizione ma aperti all'innovazione, i viticoltori dell'Alentejo creano vini autentici e accattivanti da uve autoctone e internazionali. 

immagine per gentile concessione di Vini dell'Alentejo

Con oltre 250 vitigni autoctoni, il Portogallo ha la più alta densità di uve autoctone per miglio quadrato di qualsiasi paese del mondo. Per quelli di noi che non parlano portoghese, i nomi potrebbero essere un po' complicati, ma i sapori ricchi ed espressivi hanno un fascino universale. Le principali uve da vino rosso coltivate in Alentejo includono Alicante Bouschet, Castelão, Touriga Nacional e Trincadeira. I vini bianchi rappresentano solo un quinto della produzione dell'Alentejo, ma uve come Antão Vaz e Arinto creano vini meravigliosamente espressivi. Visita il sito web di Wines of Alentejo per saperne di più sulle qualità uniche e sui profili aromatici di ogni uva. 

immagine per gentile concessione di Vini dell'Alentejo

I vini portoghesi stanno diventando sempre più popolari all'estero e l'Alentejo in particolare sta guadagnando consensi per i vini ben realizzati e dal prezzo accessibile. Il mix di tecniche di vinificazione antiche e moderne dell'Alentejo, impegno per la sostenibilità e vitigni unici rendono difficile resistere. È anche una destinazione turistica sempre più popolare, ma non travolta, con una strada del vino ben definita. Se un viaggio in Alentejo non è nel tuo futuro immediato, porta le tue papille gustative in un viaggio con i loro meravigliosi vini. Inizia la tua avventura di degustazione di vini in Alentejo con i vini di due delle cantine più famose della regione: Herdade do Rocim e Herdade do Esporão. 

Le parole del poeta portoghese Fernando Pessoa ispirano il team di vinificatori di Herdade do Rocim: "Dio desidera, l'uomo sogna, l'opera nasce." Situato nel Basso Alentejo, Herdade do Rocim si impegna a produrre vini che rispettino la natura e la cultura della loro regione. Una moderna azienda vinicola che si fonde armoniosamente con il paesaggio, Herdade do Rocim abbraccia tecniche moderne ma rende anche omaggio alla tradizione e il loro portafoglio comprende vini prodotti nelle tradizionali anfore di argilla. 


L'enologo Vânia Guibarra José è un membro chiave del team di vinificazione di Herdade do Rocim, guidato da Pedro Ribeiro. 

Durante la mia visita a Herdade do Rocim, ho avuto il piacere di degustare il vino con un membro chiave del loro team di vinificatori, Vânia Guibarra José. La famiglia di Vânia inizialmente la scoraggiava perché "pensavano che la vinificazione fosse per gli uomini" e volevano che diventasse un medico. Per fortuna, Vânia ha perseguito la sua passione ed è ora una delle tante donne enologi di talento e rispettate che ho incontrato in Alentejo.

Herdade do Rocim Mariana Rosé 2017 ($11.99) è un'affascinante miscela di Touriga Nacional e Aragonez. Anche se prende il nome da una suora la cui relazione amorosa clandestina ha portato a un cuore drammaticamente spezzato, Mariana è in realtà un vino molto gioioso. Provenza pallido, ha vivaci sapori di frutta rossa, una consistenza setosa e una vibrante acidità. Se si dovesse selezionare un'uva nazionale per rappresentare il Portogallo, il Touriga Nacional sarebbe sicuramente in testa al gruppo. Secondo Wines of Alentejo, la buccia spessa della Touriga Nacional aiuta a ottenere un colore profondo e denso - uno dei tratti distintivi della varietà - ma è l'abbondanza e la profondità degli aromi che meglio identificano il suo valore. Possono essere floreali, fruttati o agrumati, ma sono sempre intensi ed esplosivi, con un'aria urbana e nobile." L'Aragonez è un'uva assolutamente iberica ed è conosciuta come Tempranillo in Spagna. Generalmente un'uva a bassa acidità, l'Aragonez viene spesso abbinato ad altre varietà. 

Una bottiglia di Herdade do Rocim Anfora Vinho Branco 2016 ($18) contiene più del vino rappresenta migliaia di anni di tradizione enologica perché è stato prodotto nello stile antico utilizzando le Talhas de Barro - grandi anfore di argilla. Anche questa miscela di Antão Vaz, Perrum, Rabo de Ovelha e Manteúdo è stata fermentata utilizzando lieviti indigeni. Questa tecnica di vinificazione minimamente invasiva produce vino con una consistenza e un profilo aromatico unici. Un affascinante arazzo di minerali, pietra focaia e sapori di nocciola. Herdade do Rocim produce anche un vino rosso Anfora. 

Herdade do Rocim Vinho Regional Alentejano Touriga Nacional 2016 ($16) è una meravigliosa opportunità per sorseggiare l'uva distintiva del Portogallo in un unico vino varietale. Un vino ricco ed elastico con splendidi sapori di viola, more di rovo, spezie e tannini ben integrati. 

Herdade do Esporão

È probabile che se sei già un fan dei vini dell'Alentejo, hai sorseggiato un vinho a partire dal Esporão - sono uno dei marchi più conosciuti e rispettati della regione. Il vino è stato prodotto per la prima volta con il nome Esporão nel 1985, ma la tenuta ha una ricca storia: i suoi confini sono stati stabiliti per la prima volta nel 1267 e da allora sono rimasti inalterati. Sede di molte battaglie e intrighi durante il Medioevo, la vita a Esporão è certamente meno pericolosa in questi giorni e i visitatori possono gustare degustazioni, pasti, gite in carrozza e altro ancora. 

Herdade de Esporâo Reserva 2015  unisce una gamma di uve all-star: Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira e Cabernet Sauvignon. Ho assaggiato per la prima volta l'annata 2014 ($24) di questo vino ed è stato spazzato via dal suo carattere ed equilibrio. Il 2015 è altrettanto accattivante. Voluttuosa ma non ingombrante, ha ricchi sapori di frutti di bosco scuri con sentori salati di spezie ed erbe aromatiche. 

Un'altra miscela accattivante di Esporão è la loro Monte Velho 2017 ($10). Una miscela di Aragonez, Trincadeira, Touriga Nacional e Syrah, è fresca e schietta con sapori di bacche succose e un bacio di spezie. 

Dove bere, cenare e rilassarsi in Alentejo

Se stai cercando un posto fuori dai sentieri battuti per le vacanze con cibo, vino, paesaggi e persone amichevoli meravigliosi, l'Alentejo dovrebbe essere nella tua lista. 

Restare: Il country chic non è un cliché a Herdade da Malhadinha Nova. Una vasta tenuta di vigneti e uliveti, a Malhadinha Nova, la natura e la vita moderna coesistono armoniosamente bestiame e famosi maiali neri dell'Alentejo vagano per la terra mentre gli ospiti umani si rilassano nel semplice lusso. 


L'enologo di Malhadinha Nova Nuno Gonzalez ha affermato che sta "cercando di produrre il miglior vino possibile, ogni anno". I loro vigneti sono piantati con le varietà distintive dell'Alentejo oltre a varietà internazionali.  


Lo chef residente a Malhadinha Nova Bruno Antunes prepara i pasti con ingredienti provenienti principalmente dalla tenuta, tra cui il proprio olio d'oliva e la carne di maiale dei famosi maiali neri dell'Alentejo. Lo chef Antunes lavora a stretto contatto con lo chef consulente stellato Michelin Joachim Koerper. 

Farm to table è una realtà per i pasti al ristorante del Malhadinha e la cucina è abbinata perfettamente ai loro vini. Il ristorante si trova infatti nell'edificio della cantina, che sottolinea il forte legame tra cibo e vino. 


immagine per gentile concessione di Herdade da Malhadinha Nova

Le camere splendidamente arredate e spaziose dell'Herdade da Malhadinha Nova si trovano in una tradizionale casa rurale che unisce comfort ed eleganza di alto livello, tra cui lussuosi accessori Bvlgari in bagno e una combinazione di arredi e arredi artigianali e di design. 


Tempio di Diana, rovine romane a Évora. 

Vino, cena, esplora: Il centro storico di Évora, capoluogo della provincia dell'Alentejo, è un patrimonio mondiale dell'UNESCO. Con una storia che risale all'epoca romana, nel XV secolo Évora era la residenza dei re portoghesi. 


Una delle tante strade pittoresche di Évora fiancheggiata da edifici imbiancati. Mentre vaghi, vedrai anche bellissimi balconi in ferro battuto e il famoso azulejos (piastrelle).  

Évora è estremamente percorribile e piena zeppa di fascino e monumenti storici, tra cui il Tempio di Diana e la squisita Chiesa Reale di San Francesco e la sua macabra, ma commovente, Cappella delle Ossa. 


Manuel e sua moglie Carolina sono proprietari dell'accogliente tesoro culinario, il ristorante Tasquinha do Oliveira a Èvora. Sono rimasta stupita dalla quantità e dall'ottima qualità dei piatti che Carolina crea. Era al lavoro in cucina quando ho scattato questa foto dell'affascinante Manuel! 

Dopo la tua passeggiata per Évora, prova a prendere un tavolo alla Tasquinha do Oliveira.  Un minuscolo scrigno di un ristorante, con circa 14 posti a sedere, ti sembrerà di essere nel soggiorno dei tuoi zii preferiti. Meglio ancora, effettua una prenotazione prima di volare in Portogallo  - è uno dei ristoranti più richiesti di Évora. Manuel gestisce gli ospiti e Carolina si occupa della cucina casalinga che è un buffet apparentemente infinito di cucina tradizionale dell'Alentejo e ricette di famiglia. L'offerta comprende l'amato Bacalhau (baccalà), il coniglio, il famoso Maiale Nero e molti piatti a base di verdure. Una caratteristica della cucina dell'Alentejo è che molti piatti sono conditi con coriandolo e aceto. 

Per un'esperienza culinaria più moderna, visita Cartuxa Enoteca. Il menu mostra interpretazioni innovative di piatti classici e il portafoglio della loro azienda vinicola. Cartuxa ha una storia molto ricca in Alentejo, è di proprietà di una fondazione molto impegnata nel benessere culturale, educativo e spirituale di Èvora. La cantina si trova nella sala da pranzo di un'ex casa dei gesuiti e offre visite guidate e degustazioni.


Lo chef José Júlio Vintem, in azione al Säo Lourenço do Borracal, è appassionato di preservare le tradizioni culinarie dell'Alentejo. 

Tornato in campagna, São Lourenço do Borracal è una tenuta splendidamente restaurata che appartiene alla stessa famiglia da 200 anni. Oltre a produrre il proprio vino, la tenuta dispone di un ampio orto biologico, bovini e uliveti. Le camere degli ospiti includono suite e cottage.


Chef Vintem con il proprietario della tenuta José António Uva - l'ottava generazione della sua famiglia vive a São Lourenço do Barrocal. 

Lo chef Vintem è una delle stelle culinarie più celebri dell'Alentejo e al mattino presto lo si può trovare spesso alla ricerca di erbe e funghi. Trasforma magicamente le abbondanti risorse della tenuta in una cucina saporita e autentica. 

I migliori viaggi enologici non riguardano mai solo il vino, ma scoprire come questa bevanda venerata si inserisce nel tessuto di una cultura. In Alentejo, il vino è prodotto da tempo immemorabile ed è rispettato e apprezzato. Fa parte del ritmo della vita, dalla città alla campagna. Gli infiniti ettari di vigneti dell'Alentejo mostrano l'intima relazione tra l'uomo e la natura. Dalla fatica e dalla tenacia, l'uva viene coltivata e trasformata attraverso la scienza, l'intuizione e l'arte in vino. Che sia prodotto secondo lo stile antico in un'anfora di argilla o realizzato utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia moderna ha da offrire, i viticoltori dell'Alentejo si impegnano a produrre i loro vini, a modo loro. La via dell'Alentejo dove tradizione e innovazione coesistono felicemente. Dove si coltivano varietà autoctone come la Touriga Nacional ma non si escludono varietà internazionali. Dove i vini sono un compagno essenziale della loro cucina. 


Abito nero, vino rosso. Nella cantina di Malhadinha Nova. 

La mia visita in Alentejo mi ha ricordato che quando apri una bottiglia di vino fatto in modo autentico, stai attingendo al polso vitale di una cultura. Questo è stato il mio primo viaggio in Portogallo. Non parlo la lingua e a volte mi sono sentito imbarazzato per quanto poco sapessi della loro storia. Ma mi hanno fatto sentire il benvenuto. Che si libra nel cielo o passeggia tra i vigneti, l'Alentejo si avvolge intorno a te, ti versa un bicchiere di vino e ti accoglie con tutto il cuore. Non pretendo di essere un esperto di Alentejo ma la mia vita e la mia educazione enologica sono state sicuramente arricchite dai giorni che ho trascorso lì. Fino a quando non potrò tornare, i ricordi dell'Alentejo sono solo a un sorso di distanza. 


Discussione: Contorno di Spagna

Le istruzioni per i profili dei paesi in via di sviluppo si trovano su Wikipedia: Outlines (mentre quella sezione è completa, la pagina è una bozza e verrà spostata nello spazio dei nomi di Wikipedia una volta completata). Il Transumanista 21:45, 22 maggio 2009 (UTC)

Molte delle voci (e i loro collegamenti) sono standard in tutti i contorni del paese, per aiutare i lettori, in particolare i giovani lettori, a confrontare i paesi tra loro.

Quindi, se questo paese non ha una voce particolare, come le marine, non eliminare la voce. Completalo invece con "nessuno" (e una breve spiegazione del motivo per cui, ad esempio, "- x è un paese senza sbocco sul mare senza porti"). Se la spiegazione esiste in un articolo su Wikipedia, fai clic sul collegamento rosso e crea un reindirizzamento a quella posizione. Vedi Wikipedia: Reindirizzamento, WP: Collegamento alla sezione e Aiuto: Collegamento alla sezione#Sezione.

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«Bruce e gli altri che non ci sono più. Oggi è stata una buona giornata per stare con gli amici e la famiglia.'

Il figlio di Reynold, Nick, 51 anni, ha disegnato una lapide sia per suo padre che per sua madre, Frances, morta due anni fa.

Presentava una maschera mortuaria del signor Reynolds e la frase che pronunciava mentre il treno si avvicinava: "Questo è".

Le ceneri della coppia sono state versate insieme davanti al monumento.

Nick ha detto: "A mio padre non è importato la rapina alla fine. Ha dato una svolta alla sua vita. Era un'ombra che incombeva su tutti noi.

Foto segnaletiche: Ronnie Biggs (a sinistra) e la mente di Great Train Robbery Bruce Reynolds (a destra) morto a febbraio

'Spero che questo anniversario significhi che possiamo andare avanti.'

Il memoriale si è concluso con un raduno nell'Old Crown Pub.

Mr Biggs è uno dei soli quattro Great Train Robbers ancora in vita.

Gli altri, Gordon Goody, Tommy Wisbey e Bob Welch, erano troppo malati per fare il memoriale.

La banda di 16 rapinatori ha rubato 2,6 milioni di sterline l'8 agosto 1963 dal treno itinerante dell'ufficio postale della Royal Mail.

Stava viaggiando da Glasgow a Londra quando è stato fermato la mattina presto.

A causa del giorno festivo in Scozia, le 300.000 sterline in banconote usate solitamente trasportate per posta notturna si erano accumulate all'equivalente di 43 milioni di sterline oggi.

Un nuovo libro è stato pubblicato per celebrare il 50° anniversario, The Great Train Robbery - 50th Anniversary - 1963-2103, che si dice spieghi in prima persona la storia completa della rapina.

Ronnie Biggs alla festa del suo settantesimo compleanno con Bruce Reynolds. Il signor Biggs ha avuto un piccolo ruolo nella rapina, ma ha guadagnato l'infamia quando è scappato dal carcere

La grande rapina al treno è diventata famigerata, con molti di coloro coinvolti che hanno ricevuto 30 anni o più di prigione

I 2,6 milioni di sterline rubati dai Great Train Robbers cinquant'anni fa. È stata la più grande rapina del suo tempo

Sia Mr Biggs che Mr Reynolds hanno contribuito al libro, che è stato scritto dal figlio di Mr Reynolds, Nick, insieme all'autobiografo di Mr Biggs, Chris Pickard.

Reynolds e il signor Pickard hanno affermato che il libro mirava a "mettere le cose in chiaro" e correggere eventuali imprecisioni in un racconto che è diventato folklore.

Un servizio commemorativo si terrà anche sul binario 12 della stazione ferroviaria di Crewe per celebrare i 50 anni dalla grande rapina al treno.

I tributi saranno pagati a Jack Mills e David Whitby, entrambi di Crewe, che erano nel taxi del treno quando i rapinatori hanno colpito.

Jack è stato bastonato sulla testa con il manico di un'ascia mentre guidava lo sfortunato treno della Royal Mail.

La polizia effettua misurazioni alla stazione di Cheddington, nel Buckinghamshire, su una delle carrozze del treno

Ladri Roy James, Buster Edwards, Roger Cordery, Jimmy White, Gordon Goody e Jimmy Hussey

La famiglia di Jack ha attribuito il suo deterioramento della salute e la successiva morte otto anni dopo al trauma a cui è stato sottoposto durante l'aggressione feroce.

Il compagno di taxi, David Whitby, aveva solo 25 anni al momento della rapina. Morì poi per un attacco di cuore, all'età di 34 anni.

"Questo è un evento piuttosto unico in Gran Bretagna - nella maggior parte dei crimini la simpatia è nelle vittime, ma i rapinatori di treni sono stati quasi trasformati in figure di Robin Hood, mentre alle due vittime di un crimine molto violento non è stato dato un secondo pensiero, ' Egli ha detto.

'CRIMINALITÀ DEL SECOLO': COSA È SUCCESSO AI GRANDI LADRI DI TRENI?

Il capobanda e mente Reynolds è stato soprannominato "Napoleone" e dopo la grande rapina al treno è fuggito in Messico con un passaporto falso ed è stato raggiunto da sua moglie, Angela, e dal figlio, Nick.

In seguito si trasferirono in Canada, ma i soldi della rapina finirono e lui tornò in Inghilterra.

Cinque anni dopo la rapina, nel 1968, un Reynolds al verde fu catturato a Torquay e condannato a 25 anni di carcere.

Fu rilasciato sulla parola nel 1978 e si trasferì, da solo e senza un soldo, in un minuscolo appartamento vicino a Edgware Road a Londra.

Negli anni '80 è stato incarcerato per tre anni per spaccio di anfetamine.

Dopo la sua seconda uscita, Reynolds ha continuato a lavorare brevemente come consulente in un film sulla rapina, Buster, e ha pubblicato l'Autobiografia di un ladro nel 1995. Suo figlio Nick ha detto che suo padre era morto nel sonno nelle prime ore di febbraio. 28 2013.

Great Train Robbers tutti insieme al lancio di un libro. (da sinistra a destra) Buster Edwards, Tommy Wisbey, Jim White, Bruce Reynolds, Roger Cordrey, Charles Wilson e Jim Hussey

Ronald Arthur 'Ronnie' Biggs ha avuto un ruolo minore nella rapina, ma la sua vita da latitante dopo la fuga dal carcere gli ha fatto guadagnare notorietà. Gli fu data una condanna a 30 anni nel 1964, ma scappò dopo 15 mesi fuggendo oltre le mura della prigione di Wandsworth a Londra nell'aprile 1965.

Dopo essersi sottoposto a un intervento di chirurgia plastica, ha vissuto da latitante per 36 anni prima in Australia e poi in Brasile, dove ha avuto un figlio Michael.

La sua salute è peggiorata nel 2001 ed è tornato volontariamente nel Regno Unito dove è stato rimandato in prigione.

Fu finalmente liberato nel 2009 per "motivi compassionevoli" dall'allora segretario alla Giustizia Jack Straw che disse che non ci si aspettava che si riprendesse.

Rimane in una casa di cura nel nord di Londra.

Un ex pugile, proprietario di un club e truffatore di piccole dimensioni che è fuggito in Messico dopo la rapina, ma si è arreso nel 1966.

Si crede che Edwards sia l'uomo che brandiva il cosh usato per colpire il macchinista Jack Mills in testa.

La famiglia di Mills dice che non si è mai ripreso ed è morto sette anni dopo.

Edwards ha scontato nove anni di carcere e poi è diventato una figura familiare che vende fiori fuori dalla stazione di Waterloo a Londra.

È stato il soggetto del film Buster del 1988, in cui è stato interpretato da Phil Collins.
Edwards è stato trovato impiccato in un garage nel 1994 all'età di 62 anni. Due ghirlande a forma di trenino accompagnavano il suo corteo funebre.

Wilson era il "tesoriere" della banda che diede a ciascuno dei rapinatori la propria parte del bottino.
Fu catturato rapidamente e durante il suo processo all'Aylesbury Crown Court nel 1964 si guadagnò il soprannome di "l'uomo silenzioso" poiché si rifiutava di dire qualsiasi cosa.

È stato incarcerato per 30 anni, ma è fuggito dopo soli quattro mesi.

Fu catturato di nuovo in Canada dopo quattro anni di latitanza e scontò altri 10 anni in prigione.

Fu l'ultimo rapinatore di treni ad uscire di prigione nel 1978.

Wilson si trasferì a Marbella, in Spagna, dove fu colpito e ucciso da un sicario in bicicletta nel 1990.

L'interno del treno postale dopo la rapina da 2,6 milioni di sterline. È stata la più grande rapina del suo genere

Argentiere e pilota automobilistico, James sognava di investire la sua parte del bottino in una nuova tecnologia automobilistica.

Era soprannominato "Weasel" ed era il principale autista per la fuga.

James ha lasciato un'impronta digitale rivelatrice nel nascondiglio della fattoria della banda dopo la rapina ed è stato catturato a seguito di un inseguimento sui tetti di Londra.

Incarcerato per 30 anni, ne ha scontati 12 e in seguito ha venduto argento da una bancarella del mercato prima di trasferirsi in Spagna.

James è stato nuovamente incarcerato per sei anni nel 1993 dopo aver sparato al padre di sua moglie e averla colpita con una pistola.

Morì all'età di 62 anni, poco dopo essere uscito di prigione.

Un avvocato disonesto che la banda ha usato per il trasferimento quando hanno acquistato il nascondiglio della fattoria utilizzato dopo la rapina.

Field fu arrestato e condannato a 25 anni, poi ridotti a cinque.

Morì in un incidente stradale nel 1979.

Abbigliamento e attrezzatura da campeggio trovati dalla polizia a Leatherslade Farm che è stata usata come nascondiglio dalla banda

Un ingegnere che è stato arrestato con Roger Cordrey in possesso di £ 141.000.
Reynolds ha detto di non aver mai sentito parlare di Boal. Ha affermato che Boal non era coinvolto nella rapina ed era "un uomo innocente".

Boal è stato accusato di ricettazione e condannato a 24 anni, ridotti a 14 in appello.

Morì di cancro in carcere nel 1970.

Un allibratore e 'pesante' confesso il cui compito nella rapina era quello di spaventare il personale del treno.

Wisbey è stato condannato a 30 anni e rilasciato nel 1976.

È stato incarcerato per altri 10 anni nel 1989 per spaccio di cocaina e in seguito ha gestito una bancarella di fiori.

Uscito di prigione andò a vivere nel nord di Londra e subì diversi ictus.

Proprietario di un locale notturno condannato a 30 anni di carcere e rilasciato nel 1976.

In seguito è rimasto paralizzato dopo che un'operazione alla gamba è andata male.

Dopo il carcere è diventato un commerciante di auto e giocatore d'azzardo a Londra. Ha partecipato al funerale di Bruce Reynolds all'inizio di quest'anno.

Un parrucchiere che è stato incarcerato per 30 anni e rilasciato nel 1975.

Goody si è trasferito in Spagna per gestire un bar.

Un decoratore noto come "Big Jim" che è stato condannato a 30 anni e rilasciato nel 1975.

Hussey in seguito ha lavorato in una bancarella del mercato e poi ha aperto un ristorante a Soho.

Ha ottenuto una condanna per aggressione nel 1981 e nel 1989 è stato incarcerato per sette anni per una cospirazione di traffico di droga con il collega rapinatore Wisbey.

Morì nel novembre 2012, all'età di 79 anni, di cancro.

Leatherslade Farm Oakley. La banda era composta da 17 membri a pieno titolo che avrebbero ricevuto una quota uguale, tra cui 15 persone che erano alla rapina vera e propria e due informatori chiave

Cordrey, che faceva parte della banda dei South Coast Raiders, era un fiorista.

È stato arrestato a Bournemouth dopo aver avuto la sfortuna di affittare una cella dalla vedova di un poliziotto.

È stato condannato a 20 anni di carcere, ridotti a 14 in appello.

Quando fu rilasciato nel 1971, tornò al business dei fiori e si trasferì nel West Country. Adesso è morto.

Un ex paracadutista descritto come 'quartiere' per la rapina.

White è stato in fuga per tre anni prima di essere catturato nel Kent e condannato a 18 anni.

È stato rilasciato nel 1975 ed è andato a vivere nel Sussex. Adesso è morto.

Ex marinaio mercantile, Field è stato condannato a 25 anni, poi ridotti a cinque.

Fu rilasciato dal carcere nel 1967 e andò a vivere nel nord di Londra. Credeva di essere morto.

Un avvocato condannato a tre anni per aver cospirato per pervertire il corso della giustizia. Fu rilasciato nel 1966 e andò a vivere nel Surrey. Creduto morto.


La guida epicurea essenziale alla settimana del ristorante a New York: edizione estate 2016

Questa non è un'esercitazione gente, la Restaurant Week è di nuovo alle porte! Nonostante quello che hanno da dire gli haters e gli hipster, io, per esempio, sono super entusiasta di andare nella più grande città del mondo e masticare alcuni piatti epici! La "Settimana" del ristorante di quest'anno va dal 25 luglio 2016 al 19 agosto 2016 (so che è più di una settimana, AFFRONTARLA!) e ti costerà $ 29,00 a pranzo e $ 42,00 a cena. Ecco un link a tutti i ristoranti partecipanti NYCGO.

Tuttavia, se scegliere un ristorante sembra più scoraggiante che colpire una palla veloce di Noah Syndergaard, allora continua a leggere. Per semplificarti la vita, ho compilato ancora una volta la mia guida epicurea essenziale a questo evento. Questa volta, ho intrapreso una missione per evitare i ritrovi ordinari e ho tentato di trovare i posti che sono leggermente fuori dai sentieri battuti, dal punto di vista gastronomico.

Questi ristoranti potrebbero spaventare le persone in un normale lunedì, a causa della loro cucina piuttosto avventurosa e, siamo onesti, dei cartellini dei prezzi di New York City. Tuttavia, grazie alla bellezza della Restaurant Week, possiamo far girare questi locali eclettici senza la preoccupazione del rimorso dell'acquirente. Quindi, senza ulteriori indugi, facciamo un giro gastronomico intorno al mondo, semplicemente attraversando un fiume. (Il seguente elenco non è in un ordine particolare, quindi assicurati di scorrere fino alla fine)

Cucina: Africana

Indirizzo: 210 West 118th Street a St. Nicholas Avenue New York, NY 10026

Perché dovresti andare: Il Cecil ha sostanzialmente creato uno stile culinario unico per il loro locale ritenuto afro-asiatico-americano. Abbina quella salsa fantastica con il loro arredamento chic e l'atmosfera alla moda e hai una ricetta per una serata memorabile.

Cosa dovresti ordinare: Insalata verde con colletto, riso fritto con pollo fritto e torta al triplo cioccolato

Cucina: Nuovo americano, sushi giapponese

Indirizzo: 130 West 47th Street, NY 10036

Perché dovresti andare: Questo ristorante unico e moderno combina in modo impeccabile una tradizionale Steakhouse americana con un autentico sushi di fascia alta. Tender ha fatto la mia lista per la sua gamma culinaria, offrendo di tutto, dagli hamburger al sushi. Questo ristorante è ottimo per il gruppo che non riesce a decidere su un tipo di cucina.

Cosa dovresti ordinare: Riso croccante al tonno piccante, hamburger tenero Wagyu e Crème Brulee

Cucina: Americana Nuova

Indirizzo: 211 W Broadway, New York, NY 10013

Perché dovresti andare: Distilled New York è un ritorno a un'era quasi dimenticata in cui pub, pub e bar non erano solo pieni di D-Bag che cercavano di ubriacarsi e fare sesso. In passato, questi stabilimenti ospitavano riunioni improvvisate in municipio e vere e proprie discussioni politiche, basate su opinioni informate rispetto al partito a cui sei affiliato. Distilled sta cercando di sfruttare quell'atmosfera e reinventare la vecchia scuola Public House. Per non parlare del fatto che hanno un menu di birra in piedi e il loro cibo è piuttosto epico.

Cosa dovresti ordinare: Ali distillate, anatra e waffle fritti in campagna, berretto da notte

Cucina: Americana Nuova

Indirizzo: 275 Mulberry St. Manhattan, NY 10012

Perché dovresti andare: Portato a voi da Food & Wine, questo ristorante sciccoso vanta un menu collaborativo da una lista rotante di alcuni dei giovani chef più famosi del mondo. Lo Chef's Club offre anche ai mangiatori l'esperienza unica di guardare il dramma della cucina svolgersi davanti ai loro occhi grazie alla loro cucina aperta, che si trova al centro del ristorante.

Cosa dovresti ordinare: Insalata di calamari e giardiniera, costolette di manzo piccanti e torta Whoopie Pretzel al cioccolato

Cucina: Americana Nuova

Indirizzo: 283 W. 12th St. New York, NY 10014

Perché dovresti andare: Innanzitutto questo ristorante sexy si è appena guadagnato una stella Michelin, che dovrebbe essere un motivo sufficiente per visitarlo. Tuttavia, questa è solo la punta della romaine. Blenheim sta ridefinendo il termine Farm to Table, coltivando letteralmente il cibo che appare nel loro impressionante menu nella propria fattoria, situata a Catskills. Inoltre, stanno servendo questa tariffa straordinariamente fresca in un'atmosfera meravigliosamente invitante. Le prenotazioni sono difficili da trovare, ma prova a segnare uno dei tavoli all'aperto che ti permettono di goderti la cena mentre partecipi a uno dei miei passatempi preferiti di New York, osservare la gente.

Cosa dovresti ordinare: Uovo di fattoria in camicia, pollo arrosto e semifreddo al miele

Cucina: Americana Nuova

Indirizzo: 2751 Broadway Manhattan, NY 10025

Perché dovresti andare: Smoke Jazz & Supper Club è uno dei Jazz Club più illustri di New York e, per caso, hanno una chef di fama mondiale che suona le sue melodie in cucina per l'avvio. Lascia che Smoke crei l'atmosfera per il tuo appuntamento notturno con il loro arredamento vintage, i tavoli a lume di candela, le intense esibizioni jazz dal vivo e il cibo straordinario. È come le canzoni dei ristoranti di Barry White, se stai raccogliendo quello che sto mettendo giù.

Cosa dovresti ordinare: Mousse di Foie Gras, Ravioli di Aragosta, S'mores Brownie

Cucina: Australiana

Indirizzo: 226 W 79th St, New York, NY 10024

Perché dovresti andare: Visitare l'Australia è sempre stato un mio sogno, purtroppo il viaggio in aereo senza fine mi ha sempre spaventato. Grazie a Burke & Willis, ora posso provare il cibo tradizionale dell'emisfero australe, senza dover sopportare neonati che piangono, aria viziata e 3 pollici di spazio per le gambe per 21 ore due volte in 2 settimane.

Cosa dovresti ordinare: Prosciutto di canguro (+ $ 5,00), carré di agnello australiano (+ $ 10.00), Affogato

Cucina: Belga

Indirizzo: 111 East 29th Street New York, NY 10016

Perché dovresti andare: Il tentativo di Resto di replicare i bistrot quant che sono in tutta Parigi e Bruxelles è azzeccato, e il cibo ti trasporta anche in questi paradisi gastronomici. Inoltre, Resto offre posti a sedere all'aperto per aggiungere alla già meravigliosa esperienza culinaria.

Cosa dovresti ordinare: Prosciutto Country, Pollo & Liegi Waffles Pancetta, Panna Cotta Al Miele

Cucina: Eclettica

Indirizzo: 480 Lexington Ave., New York, NY 10017

Perché dovresti andare: Rimanendo in tema di questo articolo, l'esplorazione culinaria di Vermillion sull'intersezione tra la cucina indiana e quella latino-americana è particolare e giocosa. Il menu della Restaurant Week non era disponibile al momento in cui ho pubblicato questo post, che di solito tiene un ristorante fuori dalla mia lista, ma io sono un fanatico della cucina indiana e il loro menu normale sembrava fantastico.

Cosa dovresti ordinare: la tua ipotesi è buona quanto la mia...

Cucina: Hawaiana

Indirizzo: 128 First Avenue Manhattan, NY 10009

Perché dovresti andare: Perché non dovresti andare? A meno che tu non abbia accesso a un jet privato e denaro illimitato, immagino che non mangi cibo tradizionale hawaiano molto spesso. Noreetuh offre una piccola fetta di paradiso in questo mondo altrimenti fatto di mattoni. Inoltre hanno una discreta lista di birre artigianali e un'impressionante selezione di vini per farti entrare in quell'atmosfera seria di vacanza.

Cosa dovresti ordinare: Noreetuh Salumi, Mentaiko Spaghetti e King's Hawaiian Bread Pudding

Cucina: laotiano

Indirizzo: 157 Duane St. Manhattan, NY 10013

Perché dovresti andare: Sono orgoglioso di provare ogni singolo stile di cibo in cui posso letteralmente e figurativamente affondare i denti, e devo ancora avere cibo laotiano. Quindi, ad essere onesti, non sono esattamente sicuro di cosa ordinerei o se sarà al livello di alcuni degli altri punti della lista. Tuttavia, sono dannatamente sicuro che sarà un'esperienza e solo una rapida occhiata al loro sito web ti mostrerà che, anche se non posso garantire nulla, sto scommettendo su Khe-Yo che mi prende a pugni proprio nelle papille gustative.

Cosa dovresti ordinare: Gnocchi di aragosta del Maine, dentice al vapore in foglia di banana, budino di riso alla vaniglia

Cucina: Malese

Indirizzo: 68 Clinton St. Manhattan, NY 10002

Perché dovresti andare: Non è un segreto qui su Internet che amo il maiale più di quanto Internet ami i video di gatti. Ho una regola ogni volta che cerco un ristorante o un bar ed è abbastanza semplice seguire il maiale. Anche se potrebbe essere stato il nome di questo ristorante ad attirarmi, è stato il menu incentrato sul maiale che l'ha inserito nella mia lista esclusiva di dove dovresti mangiare. Oh, Maiale e Khao, mi avete preso al Pork Jowls.

Cosa dovresti ordinare: Guancia Di Maiale Alla Griglia, Adobo Di Pancetta Di Maiale, Baby Back Ribs, Turon

Cucina: Russa

Indirizzo: 150 W. 57th St. Manhattan, NY 10019

Perché dovresti andare: Per 80 anni, la Russian Tea Room e il suo arredo ricercato sono stati il ​​punto di ristoro dell'élite di New York. Proprio come un appassionato di baseball che entra nel Wrigley Field, un buongustaio può sentire la storia culinaria trasudare da questo leggendario ristorante. Per non parlare del fatto che hanno, probabilmente, il miglior cibo russo da questa parte dell'Atlantico.

Cosa dovresti ordinare: Team Room Red Borscht, Boeuf à la Stroganoff, Cheesecake

Cucina: Cucina del sud

Indirizzo: 200 E. 3rd St. Manhattan, NY 10009

Perché dovresti andare: Il cibo del sud non è per tutti, lo rispetto e lo riconosco. Tuttavia, ti assicuro, il cibo del sud fa per me ed è per questo che Root & Bone entra saldamente nella mia breve lista di ristoranti da non perdere a New York. Root & Bone combina comfort food di fascia alta, ospitalità del sud e competenza culinaria per formare, IMHO, una delle migliori vere esperienze culinarie che la città ha da offrire.

Cosa dovresti ordinare: Biscotti d'angelo della nonna Daisy, polpettone di costolette brasate e S’more

Cucina: Spagnola

Indirizzo: 953 2nd Avenue New York, NY 10022 / 284 Mulberry Street New York, NY 10012 / 259 West 19th Street New York, NY 10011

Perché dovresti andare: Cosa c'è che non va della paella? La matematica è buona gente! Manciate di pesce, carne e verdure incredibilmente conditi + riso perfettamente preparato + porzioni gigantesche = Hot Damn. Il Socarrat-Paella Bar porta questo fantastico piatto alla Restaurant Week in grande stile con diverse varianti disponibili.

Cosa: Pulpo a la Plancha (polpo alla griglia), Paella de Arroz Negro (paella di pesce con nero di seppia) e Churros con cioccolato.


Il Blue Collar Foodie Thais uno in Ridgewood Foodie Style a Malee!

Ogni buongustaio della contea di Bergen conosce la fila del ristorante Ridgewood Avenue, che offre una miriade di cucine provenienti da ogni angolo del mondo. La parte migliore di questa striscia apparentemente infinita di ristoranti straordinari è che la maggior parte di loro porta la propria bottiglia e per la maggior parte di solito non è necessaria la prenotazione. Quest'ultimo è la chiave di questo paradiso gastronomico perché si potrebbe potenzialmente parcheggiare la propria auto in uno dei lotti comunali e girovagare per il centro di Ridgewood alla ricerca di un ristorante che stuzzichi la loro fantasia. Mi sono imbattuto in Malee Fine Thai Cuisine, situato a 2 East Ridgewood Avenue, a Ridgewood, nel New Jersey, facendo proprio così tanti anni fa e mi sono innamorato del loro cibo, ospitalità e fascino generale.

Da quando ci siamo imbattuti in Malee Thai tanti anni fa, ogni volta che qualcuno suggerisce di mangiare tailandese, consiglio immediatamente questo stabilimento. Così, quando il nostro amico Lorin, che forse ricorderete dalla mia recensione del Blue Moon Café, è venuto in città e ha richiesto il tailandese, sapevo proprio dove portarlo.

La prima cosa da ricordare è che Malee Thai è un ristorante "porta la tua bottiglia", quindi dovresti fermarti in un negozio di liquori sulla tua strada o portare uno dei tuoi preferiti dalla tua collezione personale.La seconda cosa da tenere a mente è che il parcheggio può essere un po' una seccatura, ma non temere Malee Thai si trova a pochi minuti da un parcheggio comunale che si trova proprio dietro l'angolo. Se stai parcheggiando in uno qualsiasi dei parcheggi o per strada a Ridgewood, è imperativo leggere i cartelli riguardanti le regole e i regolamenti del tuo parcheggio, o farai un'ottima cena in uno dei ristoranti Ridgewood e poi non avrai il carro per accompagnarvi a casa per un rilassante cocktail dopo cena. Dopo aver messo in valigia una o due bottiglie di succo di frutta e aver parcheggiato LEGALMENTE, puoi raggiungere la tua destinazione.

Avvicinandoti al ristorante potresti notare che ci sono posti a sedere all'aperto situati nel loro patio. Potresti anche notare che questa bellissima regione all'aperto è adiacente al binario del treno. Non sto dicendo che non dovresti cenare fuori, perché a volte sono stato conosciuto per scegliere questa opzione, ti sto semplicemente ricordando che i treni sono rumorosi e saranno vicini quando sfrecceranno vicino al tuo delizioso pasto. Ho visto troppe recensioni di Malee, che sollevano questo punto e condannano il ristorante per questo punto apparentemente ovvio, come se quando si sono seduti fuori dal ristorante fossero ignari della gigantesca stazione ferroviaria a soli tre piedi dal loro tavolo. In questa particolare occasione, Kat, Lorin e io abbiamo deciso che eravamo dell'umore giusto per mangiare all'interno a causa del rumore e del fatto che fuori c'erano almeno 215 gradi.

Abbiamo visitato Malee un venerdì alle 20:00 circa. e non ho dovuto aspettare affatto per un tavolo per tre. Non appena ci siamo seduti, siamo stati accolti dal nostro amichevole cameriere con un sorriso e i nostri menu e tre bicchieri d'acqua, che in una sera d'estate sono sempre apprezzati. Dopo aver esaminato i nostri menu per un tempo piuttosto lungo, a causa dell'ampia selezione di varietà offerte da Malee, abbiamo finalmente preso una decisione e sembrava che non appena avessimo messo i nostri menu sul tavolo il nostro server fosse arrivato ed era felice di prendere il nostro ordine .

Lorin, che è vegetariano, ha dovuto esaminare un'ampia selezione prima di prendere la sua decisione, che è una rarità gradita per i veg come Mr. P. Dopo un po' di riflessione, il suo verdetto finale è stato il Vegetable Pad Woon Seng che è stato descritto come Bean Tagliatelle saltate in padella con verdure miste e uova, per $ 14,00. Kat, che ero quasi sicuro, l'avrebbe ordinata regolarmente, mi ha sorpreso ancora una volta e ha deciso di andare con il Pad See Eew che è stato descritto come una bistecca saltata in padella con spaghetti di riso spessi e piatti, uova e broccoli in un dolce marrone salsa, per $ 12,00. Per quanto riguarda il tuo impavido blogger, ho ordinato The Gang Ped Yang, che è stato descritto come anatra arrosto disossata cotta a fuoco lento in salsa di curry rosso con basilico fresco, ananas, peperone e pomodorini, per $ 19,00. Infine, come antipasto per il tavolo da condividere, abbiamo richiesto il tofu fritto descritto come tofu fritto e croccante servito con una salsa piccante con arachidi macinate per soli $ 5,00.

Dopo aver inviato il nostro ordine in cucina, il nostro server è tornato con un cesto gratuito di patatine di gamberetti, che possono essere descritte semplicemente come il miglior polistirolo che tu abbia mai mangiato. Provateli e capirete quanto sono gustosi. Il nostro server ha anche aperto la bottiglia di vino che abbiamo portato dalla nostra scorta personale, consiglio di portare un vino bianco dolce a causa del piccante che alcuni piatti tailandesi offrono. Con un bicchiere di vino in mano e racconti che sgocciolavano dalla nostra lingua, abbiamo atteso con ansia il nostro primo piatto.

Quando il piatto di Tofu fritto è arrivato al nostro tavolo, tutti abbiamo sbirciato con curiosità il piatto davanti a noi. Nessuno di noi aveva mai fritto il Tofu prima, ma tutti erano d'accordo sul fatto che tutto ha un sapore migliore fritto, quindi ognuno di noi ha preso un triangolo della nostra bontà fritta dal piatto e ne ha immerso un angolo nella salsa che ci è stata fornita. Il tofu stesso era più o meno quello che ci aspettavamo, il rivestimento fritto era croccante e fritto alla perfezione lasciando l'interno morbido e appetibile, ma come tutti i tofu leggermente insapore e insipido. Come Superman che piombava per salvare Louis Lane, la salsa ha salvato questo piatto fornendo un sapore piccante e vivace che ha portato questo piatto dal purgatorio al paradiso.

Dopo aver ripulito il 6, che tra l'altro è una porzione molto buona per 5 dollari, triangoli di tofu fritti, ci siamo versati un altro bicchiere di vino e abbiamo pontificato fino a quando i nostri antipasti hanno lasciato la cucina e sono atterrati sul nostro tavolo. Il loro arrivo ha causato una pausa nella conversazione a causa del loro aspetto brillante e dell'aroma inebriante. Dovrei aggiungere un piccolo avvertimento a questo punto della mia recensione e discutere le opzioni di calore disponibili a Malee per la maggior parte dei piatti che offrono. Se un piatto a Malee contiene un elemento che è tradizionalmente piccante, ti danno la possibilità di dolce, medio, caldo o molto caldo. Credimi, quando si tratta di cibo etnico, non si deve mai essere un eroe. A meno che tu non abbia scalato la scala delle spezie in un particolare ristorante, ti consiglio di fare attenzione quando ordini caldo o molto caldo da qualsiasi ristorante tailandese. Gli chef di questi ristoranti hanno un'idea molto diversa di cosa sia il piccante rispetto alla loro controparte americana, quindi solo perché puoi scuotere un peperoncino a cinque allarmi non significa assolutamente nulla. A dire il vero il "molto caldo" che ci servono, da quello che mi è stato detto è davvero il loro mezzo. Precedi con cautela i miei compagni buongustai avventurosi, perché il più caldo che ho potuto gustare è Hot, che è quello che ho ordinato in questa occasione.

Il cibo al Malee Thai è sempre così fresco e succulento che onestamente non sono mai rimasto deluso da nessun piatto che ordino, ma questa è stata la prima volta che ho ordinato un piatto di anatra e sono rimasto estremamente soddisfatto. La pelle era croccante e la carne era tenera e succosa. Come con molti piatti indiani o tailandesi, il mio piatto è arrivato con un lato di riso che metti su un piatto come letto per l'antipasto. La combinazione di riso, brodo e intruglio d'anatra era eccezionale. Il calore del brodo è stato sapientemente contrastato dal dolce ananas e dal riso, creando ad ogni forchettata un impacco equilibrato impeccabile.

Sia Kat che Lorin avevano piatti di pasta che non solo sembravano spettacolari, ma sembravano offrire porzioni piuttosto grandi per il loro prezzo. Entrambi devono essere rimasti colpiti anche da loro, perché alla fine del nostro pasto nessuno di loro aveva più cibo nei loro piatti. Kat ha commentato che era piena a metà ma non riusciva a smettere di mangiare a causa del suo gusto fenomenale.

Malee Thai offre un'ampia varietà di piatti per i buongustai da sperimentare, ma consiglio a chiunque visiti Malee per la prima volta di provare il Pad Thai. Il Pad Thai è il pasto thailandese più consumato negli Stati Uniti e purtroppo la maggior parte delle persone non ha mai mangiato un piatto Pad Thai davvero eccezionale. Ho mangiato in parecchi posti tailandesi ai miei tempi, e credetemi quando dico che Malee Thai ha il miglior Pad Thai che ho mangiato nell'area di Tri-State.

Quando l'atmosfera di Malee è combinata con il cibo e il personale, questo ristorante è imbattibile, e il fatto che sia dietro l'angolo è un gradito bonus per tutti i buongustai legati alla famiglia. Per finire, questo stabilimento ti consente di portare la tua bottiglia di vino che può farti risparmiare un bel po' di soldi. Adoro mangiare al Malee, e penso che se ci provi, lo farai anche tu.